Нови рецепти

Food Steez от Лос Анджелис изследва континенталната джоба

Food Steez от Лос Анджелис изследва континенталната джоба

За какво се сещате, когато чуете фразата „по -добро движение за бързо хранене?“

Мак донълдс? Определено не. Главният готвач Кейсън Чонг от континенталната Poke смята, че традиционното хавайско ястие, наречено Poke, е начинът, по който трябва да отида, и аз съм склонен да му вярвам.

Намира се на 3 -та улица в близост Горичката, Mainland Poke седи на блок на няколко врати надолу от Joan’s on Third, но не може да бъде по -различно. Дизайнът се чувства повече в съответствие с Yogurtland, отколкото с традиционен ресторант, но тази естетика беше умишлена. Главният готвач Чонг вярва в здравословното бързо хранене и иска да опрости процеса.

Влизайки в ресторанта, всичко е подредено пред вас - всяка купа е създадена на място, подобно на Subway, но много по -красива. Имате възможност да изберете един от любимите на готвача (трябва да се доверите на човека) или да изградите своя собствена купа. Направихме и двете. Има няколко различни сорта протеини (албакор, сьомга, октопод, ахи риба тон и тофу), а с множество основи и гарнитури има много невероятни възможни комбинации.

Главният готвач Чонг прави страхотна купа. Той ни стартира с So Cali (един от любимите готвачи). Като основа купата имаше кафяв ориз със сьомга, авокадо, сладък лук, халапеньо и срирача айоли. Един елемент, който веднага ни впечатли, беше, че готвачът Чонг не използва никакви подправки в приготвянето си, което наистина ви позволява да опитате колко свежо е месото и гарнитурата. За тях няма какво да се крият.

След като погълнахме купата So Cali, готвачът Чонг ни направи почерпка - ако имаше име, щеше да е Супербоул. Побъркахме малко и добавихме практически всичко и беше фантастично. Всички съставки работят добре заедно, така че няма лоши комбинации. Заливахме го с прочутия пикантен сос шою и коленете ни се подгънаха.

Тази статия е написана от Андрю Колинс, продуцент на Food Steez. Разположен в Лос Анджелис, Food Steez съчетава любовта към ароматните ястия и стилистичните видеоклипове в марка, която ще ви накара да се върнете за още. Съоснователите Майк Ървинг и Шон Томас създадоха нов вид блог за храна; един с лесни рецепти и видеоклипове от висок клас.


Продължавайки с потока в Хавай

Беше почти като пикник в здрач преди рок концерт. Хората се мъчеха да носят раници, охладители и кошници. Гредите на фенерче се завъртяха в дъги през пътеката. Викове, възгласи и бърборене добавиха към атмосферата, подобна на карнавала.

Една млада жена извади зефир от раницата си, нацупа го с пръчка и го бутна към оранжевото сияние. Печенето на маршмелоу в национален парк едва ли е необичайно, но тази жена готвеше своята върху лава - изгаряща гореща магма, разтопена скала - издигаща се от 40 мили в Земята.

Около 400 от нас се събрахме тук в петък в средата на юли, за да наблюдаваме последното изригване на Килауеа, един от най-активните вулкани в света. От пресата във вторник потокът на Деня на майката, наречен на 12 май, денят, в който започна, все още беше достатъчно близо, за да могат зрителите да се влюбят. Но от посещението ми лавата се е спуснала към морето-на около 20 минути пеша от края на веригата от кратери Road, прекъсната от потока, каза Марди Лейн, рейнджър в Националния парк „Хавайски вулкани“. Той създава невероятни гледки към опасни, огнени пръски, тъй като втечнената скала, нагрята до 2100 градуса, изтича, капе и тече в Тихия океан.

Изминаха седем години, откакто Килауеа се отнася към обществеността с такава близка среща. Но тъй като лавата е изключително непостоянна, експертите не могат да предскажат колко дълго ще продължи потокът на Деня на майката. Засега спектакълът привлича хиляди местни жители и посетители - 4200 в една последна нощ, според статистиката на Националния парк.

Kilauea има дълга история на дейност. През последните 50 години той е изригвал 34 пъти, а конусът от пепел Puu Oo на източния му фланг - този, който предизвиква настоящия шум в Деня на майката, граничните и HALP потоците - непрекъснато изхвърля лава, добавяйки 525 акра сивкаво-черна скала до Големия остров от 4 021 квадратни мили. (Потокът HALP е кръстен на глобална система за позициониране на Геологическата служба на САЩ по пътя на лавата.) Само потокът на Деня на майката е създал осем акра нова земя, откакто удари океана на 19 юли.

Това изригване на Килауеа беше бонус при първото ми посещение на Хаваите. Съпругът ми Бари, синът му Джан и аз бяхме дошли в Капохо, малко плажно селище на по-малко туристическия югоизточен бряг, на около 30 мили южно от Хило, като гости на сестрата на Бари Деби Лапидес, съпруга й Мъри и техния 6-годишен годишната дъщеря Александра. Лапидесите бяха наели къща на брега на океана за лятото. Не сме планирали нищо по -забележително от обичайните ваканционни дейности: сърфиране на боди на плажа Waipio в североизточната част на острова, гмуркане със шнорхел със зелени морски костенурки и лежане в хамак, докато отпиваме POG, микс от маракуя, сокове от портокал и гуава.

По време на седмичния ни престой научихме, че това място има нещо повече от блаженството на плажовете му. Можете да получите урок по астрономия на Мауна Кеа, един от най -високите вулкани в света, който спи на ръба на Килауеа, изкачва се по калдерата му и обикаля около страховитата пещера и дори да хапнете изискана храна в град, наречен - какво друго? - Вулкан.

Разположението на Големия остров го превръща в кипящ котел от вулканични суперлативи. Най -южният от големите острови на Хавай, той е разположен върху магма в центъра на Тихоокеанската плоча и „Огнен пръстен“, деформирана линия на вулканична дейност, която обгражда Тихия океан.

Островът е дом на най -високата планина в света Мауна Кеа - 32 000 фута, ако измервате от основата й на морското дъно - и най -масивната, Мауна Лоа, на 10 000 кубически мили. Но Килауеа, издигаща се 4200 фута само на няколко мили североизточно от мястото, където стояхме, е звездата на острова, най -темпераментната и тази, която привлича тълпи.

Започнахме нашите вулканични проучвания в Мауна Кеа, спящата сестра на Килауеа, планина с цвят на ръжда, малко североизточно от центъра на острова. Астрономите обожават Мауна Кеа, която се издига далеч от замърсяващите светлината градове и където облаците остават доста под върха.

На върха на върха на вулкана 11 държави управляват 11 най-съвременни телескопа, някои от най-мощните в света.

Бяхме се качили от Хило по Седъл Роуд, който разделя Големия остров на две части и се простира на Мауна Кеа на север и Мауна Лоа, неговия по -активен и по -къс - на 119 фута - сестрински връх на юг. Повечето големи компании за коли под наем не допускат автомобили със задвижване на две колела по Saddle Road, вероятно поради тежкото им състояние. Бяхме в Pathfinder с четири задвижващи колела на Мъри (той го беше изпратил от континента, за да избегне разходите за наемане на кола) и намерихме пътя проходим.

Неподписаният завой за пътя нагоре по Мауна Кеа е лесно да се пропусне и ние го направихме, но ние си върнахме пътя, намерихме завоя и започнахме стръмното изкачване. Наблюдавахме топломера на колата, докато иглата се носеше в опасната зона.

След едночасово спиране в центъра за посетители, за да се адаптираме към надморската височина, Бари, Мъри и аз се изкачихме обратно в Pathfinder. (Деби и децата останаха в центъра, децата на 16 и по-млади хора и хората със сърдечни и дихателни проблеми се препоръчва да стоят настрана от върха, тъй като недостигът на кислород във въздуха може да представлява риск за здравето.)

Гледката от върха на Mauna Kea е невероятна. На североизток се намира сънливият връх Халеакала, на 75 мили от съседния Мауи, и във всички останали посоки Тихия океан. По -долу са сюрреалистичните тонове на ръжда на пейзаж без дървета, който би могъл да бъде нарисуван от Салвадор Дали.

Докато Мъри чакаше от обсерваториите, за да се пребори със световъртежа, предизвикан от височината, ние с Бари предприехме милостиво кратък преход до истинския връх на 13 796 фута, пребори се със смразяваща буря. Бяхме носили якета от руно, дълги панталони и шапки, но аз копнеех за ръкавици. (Кой ги носи на Хаваите?) Вятърът изрева в ушите ми, откъсна ми шапката и почти ме изпрати да се спускам надолу по планината. Не се изненадах да науча по -късно, че върхът на Мауна Кеа често е покрит със сняг и дори има снежни виелици през зимата.

Колкото и прекрасна да беше гледката, шоуто в центъра за посетители, където бяхме оставили Деби и децата, си струва пътуването до Мауна Кеа. Центърът за международна астрономия Onizuka е една стая с незначително интересни дисплеи, видеоклипове и интерактивни компютри, заедно с обичайните сувенири, закуски и отстъпки. Но висете до нощта, защото тогава небесата разкриват своята слава.

Доброволци и служители поставят мощни телескопи навън и тренират мерките си на небе, толкова размазано със звезди, че е трудно да се разграничи едно съзвездие от друго. Те посочиха Венера ниско във вечерното небе, Поларис, Скорпион и Южния кръст, съзвездие, което обикновено се вижда под екватора. Ерик Рау, водач, ни показа най -големия звезден куп в Млечния път. Омега Кентавър има повече от 5 милиона звезди, каза той, а светлината, която виждахме, напусна източника си преди близо 17 000 години.

Няколко компании на Големия остров извършват целодневни пътувания от Кайлуа Кона и Хило до Мауна Кеа и от лекциите, които чух, водачите изглеждаха добре осведомени. Но защо да плащате 75 долара на човек, разсъждавах аз, ако можете да получите същото шоу безплатно?

След напрегнатото пътуване до върха на Хавай, решихме за по -удобна експедиция за следващото ни проучване. Оставяйки семейството и децата зад себе си, Бари и аз се качихме до Националния парк Хавайски вулкани за една нощ в червената вулканична къща с пожарна машина.

През годините научих, че Националната служба за паркове поставя хотелите на някои приказни места и 42-стайната вулканична къща не прави изключение. Той е разположен на 4000 фута на ръба на Килауеа, а гледката от нашата стая с изглед към дома на Пеле, богинята на вулкана в Хавай, беше очарователна - плосък кратер, образуван при срутването на вулкана, с парчета дим, издигащ се от пукнатини.

Малък огън гори в голямата камина от фоайе от фоайе, когато пристигнахме в топъл следобед. Прозорците ограждаха камината, а редица рокаджии от дървесина коа с цвят на мед застанаха пред нея. В стаята ни имаше и рокер за коа, а на мястото на телевизор - рафт с бестселъри. Ако имах седмица тук, лесно бих се свил в рокер, хавайски юрган в скута ми, наблюдавайки слънцето да играе от кратера.

След питиета в бара Volcano House, откъдето имахме изглед към Килауеа, тръгнахме за вечеря в 12-стайната Kilauea Lodge в близкия Вулкан, село с около 1400 души.

Когато видях табелата „Моля, проверете в колата си за любопитна котка“ на паркинга на хижата, бях толкова очарован, че качеството на яденето нямаше да има значение за мен. (Бари, който има по -високи стандарти, просто завъртя очи.) Но ястието, от предястие до десерт, заслужаваше похвали, особено моето предястие - онова, вездесъщата бяла риба на Хавай, с каперси - и предястието на Бари от супа от целина с ядки от макадамия. Ястието, което направи пътуването, беше кокосовата торта, толкова ефирна и ароматна, че щях да отлетя в Ню Йорк за още една филия.

Намирането на изискано ястие в такъв малък град ни изненада, но в малкия вулкан и националния парк ни очакваха други лакомства.

Планът ни на следващата сутрин беше да слезем в кратера Килауеа, да се присъединим към Джан и Лапидесите във Вулкан за обяд и да се върнем в парка за още геоложки проучвания.

Походът от пет мили беше сравнително лесен, пътеката ни отведе около 400 фута през дъждовна гора от почти вертикалните страни на кратера Килауеа Ики (Малката Килауеа). Начесахме се хапуу папрати два пъти по-високи от моята 5 фута-3 рамка и жълти маман цъфтящи по пътеката. Бях нащрек за нене, местната хавайска гъска и държавната птица. Не видях нито един, но фазаните Khalij, дивеч, представен в екосистемата на острова, бяха в изобилие.

Тогава гората внезапно изчезна и ние застанахме на ръба на пода на калдерата, втренчени в безплодна равнина от черна скала, наблъскана в груби ъгли на някои места, гладка като обсидиан на други.

През 1959 г. това е езерце с просмукваща се лава. Стройната тръстика от пара, издигаща се от пукнатини, ми напомни, че само на няколко фута под туристическите ми ботуши земята е била достатъчно гореща, за да заври вода. И само на няколко мили на изток Килауеа беше жив с потоци разтопена скала.

Не мислех, че нещо може да расте в такъв измъчен пейзаж, но доказването на упоритостта на природата бяха червените туфтени цветове на местните Охиа Лехуа осветяване на мрака.

Нашият поход отне два часа с бавен темп, оставяйки ни само половин час, за да разгледаме Центъра за изкуства с нестопанска цел, до центъра за посетители на националния парк, преди обяд. Галерията с 12 стаи, разположена в първия хотел Volcano House (построена през 1877 г.), е запушена с бижута, керамика, картини, скулптури, керамика и мебели, изработени от хавайски художници.

Наистина исках да си купя мебели от коа, но Бари изглеждаше толкова болен от цените, че се задоволих с клещи за салата от коа. Тъй като пазаруването бързо се превърна в упражнение на разочарование, напуснахме галерията, за да се срещнем с останалата част от семейството.

Ние отработихме обеда си от бургери и сандвичи в кафене Lava Rock с няколко бързи разходки в парка: половин миля Devastation Trail още половин миля покрай смърдящи серни отвори и през тръбата от лава Thurston, образувана, когато повърхностната лава се охлади и втвърди, но магмата продължи да тече през подземен тунел.

Тръбата беше като ходене в дълга, тясна пещера. Половината тръба е осветена, но нашата група изследователи реши да продължи в неосветена съседна тръба. Почвата под краката стана неравна, а амортисьорът на тръбата и по -зловещ, затова предложих да се върнем назад.

- Не се страхувам - каза Александра. Нямаше намерение да бъда надминат от 6-годишно дете, така че продължихме, докато черните стени се затвориха над нас.

Когато се появихме, беше време за големия финал на нашата изначална одисея, затова се присъединихме към редицата автомобили по Chain of Craters Road, магистралата, която води на юг от калдерата на Килауеа на около 20 мили до морето. Когато пристигнахме до морето, беше залез слънце, най -популярното време на потока, така че трябваше да паркираме почти на миля от края на пътя, който беше затворен от потока лава.

Носейки по -хладни и неща за пикник, ние се присъединихме към човешката верига, движеща се по пътека, маркирана с жълти отражатели, прикрепени към лавата.

Настанихме се върху ронлива могила от лава, заобиколихме сандвичи и суши и наблюдавахме как потоците от разтопени скали изтичат, текат и променят курса си. Някои от посетителите блъскаха и опипваха в рамките на един крак от дупките от лава, петна от портокал, които пиперят черния пейзаж. На по-малко от половин миля разстояние, ефирна лава ивици потъмняла скала.

Една жена изпищя при падането си и се наряза на лавата. Бари усети болката й. По -рано през седмицата той се беше натъкнал на потока от лава и отряза ръката и бедрото си и изстърга няколко слоя от пищяла си. Открих по -късно, че лавата е около половин силициев диоксид, така че кацането върху нея е като падане върху парчета стъкло.

Облегнах се на раницата си и се загледах в небето, като извадих съзвездия, които се бях научил да разпознавам преди три нощи, след което погледнах обратно към билото. Тълпата се замъгли на заден план, оставяйки ме да обмислям, в тишина и страхопочитание, раждането на нова земя.


Продължавайки с потока в Хавай

Беше почти като пикник в здрач преди рок концерт. Хората се мъчеха да носят раници, охладители и кошници. Гредите на фенерче се завъртяха в дъги през пътеката. Викове, възгласи и бърборене добавиха към атмосферата, подобна на карнавала.

Една млада жена извади зефир от раницата си, нацупа го с пръчка и го бутна към оранжевото сияние. Печенето на маршмелоу в национален парк едва ли е необичайно, но тази жена готвеше своята върху лава - изгаряща гореща магма, разтопена скала - издигаща се от 40 мили в Земята.

Около 400 от нас се събрахме тук в петък в средата на юли, за да наблюдаваме последното изригване на Килауеа, един от най-активните вулкани в света. От пресата във вторник потокът на Деня на майката, наречен на 12 май, денят, в който започна, все още беше достатъчно близо, за да могат зрителите да се влюбят. Но след посещението ми лавата се е спуснала към морето-на около 20 минути пеша от края на веригата на кратерите Road, прекъсната от потока, каза Mardie Lane, рейнджър в Националния парк „Хавайски вулкани“. Той създава невероятни гледки към опасни, огнени пръски, тъй като втечнената скала, нагрята до 2100 градуса, изтича, капе и се влива в Тихия океан.

Изминаха седем години, откакто Килауеа се отнася към обществеността с такава близка среща. Но тъй като лавата е изключително непостоянна, експертите не могат да предскажат колко дълго ще продължи потокът на Деня на майката. Засега спектакълът привлича хиляди местни жители и посетители - 4200 в една последна нощ, според статистиката на Националния парк.

Kilauea има дълга история на дейност. През последните 50 години той е изригвал 34 пъти, а конусът от пепел Puu Oo на източния му фланг - този, който предизвиква настоящия шум в Деня на майката, граничните и HALP потоците - непрекъснато изхвърля лава, добавяйки 525 акра сивкаво-черна скала до Големия остров от 4 021 квадратни мили. (Потокът HALP е кръстен на глобална система за позициониране на Геологическата служба на САЩ по пътя на лавата.) Само потокът на Деня на майката е създал осем акра нова земя, откакто удари океана на 19 юли.

Това изригване на Килауеа беше бонус при първото ми посещение на Хаваите. Съпругът ми Бари, синът му Джан и аз бяхме дошли в Капохо, малко плажно селище на по-малко туристическия югоизточен бряг, на около 30 мили южно от Хило, като гости на сестрата на Бари Деби Лапидес, съпруга й Мъри и техния 6-годишен годишната дъщеря Александра. Лапидесите бяха наели къща на брега на океана за лятото. Не сме планирали нищо по -забележително от обичайните ваканционни дейности: сърф на боди на плажа Waipio в североизточната част на острова, гмуркане със шнорхел със зелени морски костенурки и лежане в хамак, докато отпиваме POG, микс от маракуя, сокове от портокал и гуава.

По време на седмичния ни престой научихме, че това място има нещо повече от блаженството на плажовете му. Можете да получите урок по астрономия на Мауна Кеа, един от най -високите вулкани в света, който спи на ръба на Килауеа, изкачва се по калдерата му и обикаля около страховитата пещера и дори да хапнете изискана храна в град, наречен - какво друго? - Вулкан.

Разположението на Големия остров го превръща в кипящ котел от вулканични суперлативи. Най -южният от големите острови на Хавай, той е разположен върху магма в центъра на Тихоокеанската плоча и „Огнен пръстен“, деформирана линия на вулканична дейност, която обгражда Тихия океан.

Островът е дом на най -високата планина в света Мауна Кеа - 32 000 фута, ако измервате от основата й на морското дъно - и най -масивната, Мауна Лоа, на 10 000 кубически мили. Но Килауеа, издигаща се 4200 фута само на няколко мили североизточно от мястото, където стояхме, е звездата на острова, най -темпераментната и тази, която привлича тълпи.

Започнахме нашите вулканични проучвания в Мауна Кеа, спящата сестра на Килауеа, планина с цвят на ръжда, малко североизточно от центъра на острова. Астрономите обожават Мауна Кеа, която се издига далеч от замърсяващите светлината градове и където облаците остават доста под върха.

На върха на върха на вулкана 11 държави управляват 11 най-съвременни телескопа, някои от най-мощните в света.

Бяхме се качили от Хило по Седъл Роуд, който разделя Големия остров на две части и се простира на Мауна Кеа на север и Мауна Лоа, неговия по -активен и по -къс - на 119 фута - сестрински връх на юг. Повечето големи компании за коли под наем не допускат автомобили със задвижване на две колела по Saddle Road, вероятно поради тежкото им състояние. Бяхме в Pathfinder с четири задвижващи колела на Мъри (той го беше изпратил от континента, за да избегне разходите за наемане на кола) и намерихме пътя проходим.

Неподписаният завой за пътя нагоре по Мауна Кеа е лесно да се пропусне и ние го направихме, но ние си върнахме пътя, намерихме завоя и започнахме стръмното изкачване. Наблюдавахме топломера на колата, докато иглата се носеше в опасната зона.

След едночасово спиране в центъра за посетители, за да се адаптираме към надморската височина, Бари, Мъри и аз се изкачихме обратно в Pathfinder. (Деби и децата останаха в центъра, децата на 16 и по-млади хора и хората със сърдечни и дихателни проблеми се препоръчва да стоят настрана от върха, тъй като недостигът на кислород във въздуха може да представлява риск за здравето.)

Гледката от върха на Mauna Kea е невероятна. На североизток се намира сънливият връх Халеакала, на 75 мили от съседния Мауи, и във всички останали посоки Тихия океан. По -долу са сюрреалистичните тонове на ръжда на пейзаж без дървета, който би могъл да бъде нарисуван от Салвадор Дали.

Докато Мъри чакаше от обсерваториите, за да се пребори със световъртежа, предизвикан от височината, ние с Бари предприехме милостиво кратък преход до истинския връх на 13 796 фута, пребори се със смразяваща буря. Бяхме носили якета от руно, дълги панталони и шапки, но аз копнеех за ръкавици. (Кой ги носи на Хаваите?) Вятърът изрева в ушите ми, откъсна ми шапката и почти ме изпрати да се спускам надолу по планината. Не се изненадах да науча по -късно, че върхът на Мауна Кеа често е покрит със сняг и дори има снежни виелици през зимата.

Колкото и прекрасна да беше гледката, шоуто в центъра за посетители, където бяхме оставили Деби и децата, си струва пътуването до Мауна Кеа. Центърът за международна астрономия Onizuka е една стая с незначително интересни дисплеи, видеоклипове и интерактивни компютри, заедно с обичайните сувенири, закуски и отстъпки. Но висете до нощта, защото тогава небесата разкриват своята слава.

Доброволци и служители поставят мощни телескопи навън и тренират мерките си на небе, толкова размазано със звезди, че е трудно да се разграничи едно съзвездие от друго. Те посочиха Венера ниско във вечерното небе, Поларис, Скорпион и Южния кръст, съзвездие, което обикновено се вижда под екватора. Ерик Рау, водач, ни показа най -големия звезден куп в Млечния път. Омега Кентавър има повече от 5 милиона звезди, каза той, а светлината, която виждахме, напусна източника си преди близо 17 000 години.

Няколко компании на Големия остров извършват целодневни пътувания от Кайлуа Кона и Хило до Мауна Кеа и от лекциите, които чух, водачите изглеждаха добре осведомени. Но защо да плащате 75 долара на човек, разсъждавах аз, ако можете да получите същото шоу безплатно?

След напрегнатото пътуване до върха на Хавай, решихме за по -удобна експедиция за следващото ни проучване. Оставяйки семейството и децата зад себе си, Бари и аз се качихме до Националния парк Хавайски вулкани за една нощ в червената вулканична къща с пожарна машина.

През годините научих, че Националната служба за паркове поставя хотелите на някои приказни места и 42-стайната вулканична къща не прави изключение. Той е разположен на 4000 фута на ръба на Килауеа, а гледката от нашата стая с изглед към дома на Пеле, богинята на вулкана в Хавай, беше очарователна - плосък кратер, образуван при срутването на вулкана, с парчета дим, издигащ се от пукнатини.

Малък огън гори в голямата камина от фоайе от фоайе, когато пристигнахме в топъл следобед. Прозорците ограждаха камината, а редица рокаджии от дървесина коа с цвят на мед застанаха пред нея. В стаята ни имаше и рокер за коа, а на мястото на телевизор - рафт с бестселъри. Ако имах седмица тук, лесно бих се свил в рокер, хавайски юрган в скута ми, наблюдавайки слънцето да играе от кратера.

След питиета в бара Volcano House, откъдето имахме изглед към Килауеа, тръгнахме за вечеря в 12-стайната Kilauea Lodge в близкия Вулкан, село с около 1400 души.

Когато видях табелата „Моля, проверете в колата си за любопитна котка“ на паркинга на хижата, бях толкова очарован, че качеството на яденето нямаше да има значение за мен. (Бари, който има по -високи стандарти, просто завъртя очи.) Но ястието, от предястие до десерт, заслужаваше похвали, особено моето предястие - онова, вездесъщата бяла риба на Хавай, с каперси - и предястието на Бари от супа от целина с ядки от макадамия. Ястието, което направи пътуването, беше кокосовата торта, толкова ефирна и ароматна, че щях да отлетя в Ню Йорк за още една филия.

Намирането на изискано ястие в такъв малък град ни изненада, но в малкия вулкан и националния парк ни очакваха други лакомства.

Планът ни на следващата сутрин беше да слезем в кратера Килауеа, да се присъединим към Джан и Лапидесите във Вулкан за обяд и да се върнем в парка за още геоложки проучвания.

Походът от пет мили беше сравнително лесен, пътеката ни отведе около 400 фута през дъждовна гора от почти вертикалните страни на кратера Килауеа Ики (Малката Килауеа). Начесахме се хапуу папрати два пъти по-високи от моята 5 фута-3 рамка и жълти маман цъфтящи по пътеката. Бях нащрек за нене, местната хавайска гъска и държавната птица. Не видях нито един, но фазаните Khalij, дивеч, представен в екосистемата на острова, бяха в изобилие.

Тогава гората внезапно изчезна и ние застанахме на ръба на пода на калдерата, втренчени в безплодна равнина от черна скала, наблъскана в груби ъгли на някои места, гладка като обсидиан на други.

През 1959 г. това е езерце с просмукваща се лава. Стройната тръстика от пара, издигаща се от пукнатини, ми напомни, че само на няколко фута под туристическите ми ботуши земята е била достатъчно гореща, за да заври вода. И само на няколко мили на изток Килауеа беше жив с потоци разтопена скала.

Не мислех, че нещо може да расте в такъв измъчен пейзаж, но доказването на упоритостта на природата бяха червените туфтени цветове на местните Охиа Лехуа осветяване на мрака.

Нашият поход отне два часа с бавен темп, оставяйки ни само половин час, за да разгледаме Центъра за изкуства с нестопанска цел, до центъра за посетители на националния парк, преди обяд. Галерията с 12 стаи, разположена в първия хотел Volcano House (построена през 1877 г.), е запушена с бижута, керамика, картини, скулптури, керамика и мебели, изработени от хавайски художници.

Наистина исках да си купя мебели от коа, но Бари изглеждаше толкова болен от цените, че се задоволих с клещи за салата от коа. Тъй като пазаруването бързо се превърна в упражнение на разочарование, напуснахме галерията, за да се срещнем с останалата част от семейството.

Ние отработихме обеда си от бургери и сандвичи в кафене Lava Rock с няколко бързи разходки в парка: половин миля Devastation Trail още половин миля покрай смърдящи серни отвори и през тръбата от лава Thurston, образувана, когато повърхностната лава се охлади и втвърди, но магмата продължи да тече през подземен тунел.

Тръбата беше като ходене в дълга, тясна пещера. Половината тръба е осветена, но нашата група изследователи реши да продължи в неосветена съседна тръба. Почвата под краката стана неравна, а амортисьорът на тръбата и по -зловещ, затова предложих да се върнем назад.

- Не се страхувам - каза Александра. Нямаше намерение да бъда надминат от 6-годишно дете, така че продължихме, докато черните стени се затвориха над нас.

Когато се появихме, беше време за големия финал на нашата изначална одисея, затова се присъединихме към редицата автомобили по Chain of Craters Road, магистралата, която води на юг от калдерата на Килауеа на около 20 мили до морето. Когато пристигнахме до морето, беше залез слънце, най -популярното време на потока, така че трябваше да паркираме почти на миля от края на пътя, който беше затворен от потока лава.

Носейки по -хладни и неща за пикник, ние се присъединихме към човешката верига, движеща се по пътека, маркирана с жълти отражатели, прикрепени към лавата.

Настанихме се върху ронлива могила от лава, заобиколихме сандвичи и суши и наблюдавахме как потоците от разтопени скали изтичат, текат и променят курса си. Някои от посетителите блъскаха и опипваха в рамките на един крак от дупките от лава, петна от портокал, които пиперят черния пейзаж. На по-малко от половин миля разстояние, ефирна лава ивици потъмняла скала.

Една жена изпищя при падането си и се наряза на лавата. Бари усети болката й. По -рано през седмицата той се беше натъкнал на потока от лава и отряза ръката и бедрото си и изстърга няколко слоя от пищяла си. Открих по -късно, че лавата е около половин силициев диоксид, така че кацането върху нея е като падане върху парчета стъкло.

Облегнах се на раницата си и се загледах в небето, като извадих съзвездия, които се бях научил да разпознавам преди три нощи, след което погледнах обратно към билото. Тълпата се замъгли на заден план, оставяйки ме да обмислям, в тишина и страхопочитание, раждането на нова земя.


Продължавайки с потока в Хавай

Беше почти като пикник в здрач преди рок концерт. Хората се мъчеха да носят раници, охладители и кошници. Гредите на фенерче се завъртяха в дъги през пътеката. Викове, възгласи и бърборене добавиха към атмосферата, подобна на карнавала.

Една млада жена извади зефир от раницата си, нацупа го с пръчка и го бутна към оранжевото сияние. Печенето на маршмелоу в национален парк едва ли е необичайно, но тази жена готвеше своята върху лава - изгаряща гореща магма, разтопена скала - издигаща се от 40 мили в Земята.

Около 400 от нас се събрахме тук в петък в средата на юли, за да наблюдаваме последното изригване на Килауеа, един от най-активните вулкани в света. От пресата във вторник потокът на Деня на майката, наречен на 12 май, денят, в който започна, все още беше достатъчно близо, за да могат зрителите да се влюбят. Но след посещението ми лавата се е спуснала към морето-на около 20 минути пеша от края на веригата на кратерите Road, прекъсната от потока, каза Mardie Lane, рейнджър в Националния парк „Хавайски вулкани“. Той създава невероятни гледки към опасни, огнени пръски, тъй като втечнената скала, нагрята до 2100 градуса, изтича, капе и се влива в Тихия океан.

Изминаха седем години, откакто Килауеа се отнася към обществеността с такава близка среща. Но тъй като лавата е изключително непостоянна, експертите не могат да предскажат колко дълго ще продължи потокът на Деня на майката. Засега спектакълът привлича хиляди местни жители и посетители - 4200 в една последна нощ, според статистиката на Националния парк.

Kilauea има дълга история на дейност. През последните 50 години той е изригвал 34 пъти, а конусът от пепел Puu Oo на източния му фланг - този, който предизвиква настоящия шум в Деня на майката, граничните и HALP потоците - непрекъснато изхвърля лава, добавяйки 525 акра сивкаво-черна скала до Големия остров от 4 021 квадратни мили. (Потокът HALP е кръстен на глобална система за позициониране на Геологическата служба на САЩ по пътя на лавата.) Само потокът на Деня на майката е създал осем акра нова земя, откакто удари океана на 19 юли.

Това изригване на Килауеа беше бонус при първото ми посещение на Хаваите. Съпругът ми Бари, синът му Джан и аз бяхме дошли в Капохо, малко плажно селище на по-малко туристическия югоизточен бряг, на около 30 мили южно от Хило, като гости на сестрата на Бари Деби Лапидес, съпруга й Мъри и техния 6-годишен годишната дъщеря Александра. Лапидесите бяха наели къща на брега на океана за лятото. Не сме планирали нищо по -забележително от обичайните ваканционни дейности: сърф на боди на плажа Waipio в североизточната част на острова, гмуркане със шнорхел със зелени морски костенурки и лежане в хамак, докато отпиваме POG, микс от маракуя, сокове от портокал и гуава.

По време на седмичния ни престой научихме, че това място има нещо повече от блаженството на плажовете му. Можете да получите урок по астрономия на Мауна Кеа, един от най -високите вулкани в света, който спи на ръба на Килауеа, изкачва се по калдерата му и обикаля около страховитата пещера и дори да хапнете изискана храна в град, наречен - какво друго? - Вулкан.

Разположението на Големия остров го превръща в кипящ котел от вулканични суперлативи. Най -южният от големите острови на Хавай, той е разположен върху магма в центъра на Тихоокеанската плоча и „Огнен пръстен“, деформирана линия на вулканична дейност, която обгражда Тихия океан.

Островът е дом на най -високата планина в света Мауна Кеа - 32 000 фута, ако измервате от основата й на морското дъно - и най -масивната, Мауна Лоа, на 10 000 кубически мили. Но Килауеа, издигаща се 4200 фута само на няколко мили североизточно от мястото, където стояхме, е звездата на острова, най -темпераментната и тази, която привлича тълпи.

Започнахме нашите вулканични проучвания в Мауна Кеа, спящата сестра на Килауеа, планина с цвят на ръжда, малко североизточно от центъра на острова. Астрономите обожават Мауна Кеа, която се издига далеч от замърсяващите светлината градове и където облаците остават доста под върха.

На върха на върха на вулкана 11 държави управляват 11 най-съвременни телескопа, някои от най-мощните в света.

Бяхме се качили от Хило по Седъл Роуд, който разделя Големия остров на две части и се простира на Мауна Кеа на север и Мауна Лоа, неговия по -активен и по -къс - на 119 фута - сестрински връх на юг. Повечето големи компании за коли под наем не допускат автомобили със задвижване на две колела по Saddle Road, вероятно поради тежкото им състояние. Бяхме в Pathfinder с четири задвижващи колела на Мъри (той го беше изпратил от континента, за да избегне разходите за наемане на кола) и намерихме пътя проходим.

Неподписаният завой за пътя нагоре по Мауна Кеа е лесно да се пропусне и ние го направихме, но ние си върнахме пътя, намерихме завоя и започнахме стръмното изкачване. Наблюдавахме топломера на колата, докато иглата се носеше в опасната зона.

След едночасово спиране в центъра за посетители, за да се адаптираме към надморската височина, Бари, Мъри и аз се изкачихме обратно в Pathfinder. (Деби и децата останаха в центъра, децата на 16 и по-млади хора и хората със сърдечни и дихателни проблеми се препоръчва да стоят настрана от върха, тъй като недостигът на кислород във въздуха може да представлява риск за здравето.)

Гледката от върха на Mauna Kea е невероятна. На североизток се намира сънливият връх Халеакала, на 75 мили от съседния Мауи, и във всички останали посоки Тихия океан. По -долу са сюрреалистичните тонове на ръжда на пейзаж без дървета, който би могъл да бъде нарисуван от Салвадор Дали.

Докато Мъри чакаше от обсерваториите, за да се пребори със световъртежа, предизвикан от височината, ние с Бари предприехме милостиво кратък преход до истинския връх на 13 796 фута, пребори се със смразяваща буря. Бяхме носили якета от руно, дълги панталони и шапки, но аз копнеех за ръкавици. (Кой ги носи на Хаваите?) Вятърът изрева в ушите ми, откъсна ми шапката и почти ме изпрати да се спускам надолу по планината. Не се изненадах да науча по -късно, че върхът на Мауна Кеа често е покрит със сняг и дори има снежни виелици през зимата.

Колкото и прекрасна да беше гледката, шоуто в центъра за посетители, където бяхме оставили Деби и децата, си струва пътуването до Мауна Кеа. Центърът за международна астрономия Onizuka е една стая с незначително интересни дисплеи, видеоклипове и интерактивни компютри, заедно с обичайните сувенири, закуски и отстъпки. Но висете до нощта, защото тогава небесата разкриват своята слава.

Доброволци и служители поставят мощни телескопи навън и тренират мерките си на небе, толкова размазано със звезди, че е трудно да се разграничи едно съзвездие от друго. Те посочиха Венера ниско във вечерното небе, Поларис, Скорпион и Южния кръст, съзвездие, което обикновено се вижда под екватора. Ерик Рау, водач, ни показа най -големия звезден куп в Млечния път. Омега Кентавър има повече от 5 милиона звезди, каза той, а светлината, която виждахме, напусна източника си преди близо 17 000 години.

Няколко компании на Големия остров извършват целодневни пътувания от Кайлуа Кона и Хило до Мауна Кеа и от лекциите, които чух, водачите изглеждаха добре осведомени. Но защо да плащате 75 долара на човек, разсъждавах аз, ако можете да получите същото шоу безплатно?

След напрегнатото пътуване до върха на Хавай, решихме за по -удобна експедиция за следващото ни проучване. Оставяйки семейството и децата зад себе си, Бари и аз се качихме до Националния парк Хавайски вулкани за една нощ в червената вулканична къща с пожарна машина.

През годините научих, че Националната служба за паркове поставя хотелите на някои приказни места и 42-стайната вулканична къща не прави изключение. Той е разположен на 4000 фута на ръба на Килауеа, а гледката от нашата стая с изглед към дома на Пеле, богинята на вулкана в Хавай, беше очарователна - плосък кратер, образуван при срутването на вулкана, с парчета дим, издигащ се от пукнатини.

Малък огън гори в голямата камина от фоайе от фоайе, когато пристигнахме в топъл следобед. Прозорците ограждаха камината, а редица рокаджии от дървесина коа с цвят на мед застанаха пред нея. В стаята ни имаше и рокер за коа, а на мястото на телевизор - рафт с бестселъри. Ако имах седмица тук, лесно бих се свил в рокер, хавайски юрган в скута ми, наблюдавайки слънцето да играе от кратера.

След питиета в бара Volcano House, откъдето имахме изглед към Килауеа, тръгнахме за вечеря в 12-стайната Kilauea Lodge в близкия Вулкан, село с около 1400 души.

Когато видях табелата „Моля, проверете в колата си за любопитна котка“ на паркинга на хижата, бях толкова очарован, че качеството на яденето нямаше да има значение за мен. (Бари, който има по -високи стандарти, просто завъртя очи.) Но ястието, от предястие до десерт, заслужаваше похвали, особено моето предястие - онова, вездесъщата бяла риба на Хавай, с каперси - и предястието на Бари от супа от целина с ядки от макадамия. Ястието, което направи пътуването, беше кокосовата торта, толкова ефирна и ароматна, че щях да отлетя в Ню Йорк за още една филия.

Намирането на изискано ястие в такъв малък град ни изненада, но в малкия вулкан и националния парк ни очакваха други лакомства.

Планът ни на следващата сутрин беше да слезем в кратера Килауеа, да се присъединим към Джан и Лапидесите във Вулкан за обяд и да се върнем в парка за още геоложки проучвания.

Походът от пет мили беше сравнително лесен, пътеката ни отведе около 400 фута през дъждовна гора от почти вертикалните страни на кратера Килауеа Ики (Малката Килауеа). Начесахме се хапуу папрати два пъти по-високи от моята 5 фута-3 рамка и жълти маман цъфтящи по пътеката. Бях нащрек за нене, местната хавайска гъска и държавната птица. Не видях нито един, но фазаните Khalij, дивеч, представен в екосистемата на острова, бяха в изобилие.

Тогава гората внезапно изчезна и ние застанахме на ръба на пода на калдерата, втренчени в безплодна равнина от черна скала, наблъскана в груби ъгли на някои места, гладка като обсидиан на други.

През 1959 г. това е езерце с просмукваща се лава. Стройната тръстика от пара, издигаща се от пукнатини, ми напомни, че само на няколко фута под туристическите ми ботуши земята е била достатъчно гореща, за да заври вода. И само на няколко мили на изток Килауеа беше жив с потоци разтопена скала.

Не мислех, че нещо може да расте в такъв измъчен пейзаж, но доказването на упоритостта на природата бяха червените туфтени цветове на местните Охиа Лехуа осветяване на мрака.

Нашият поход отне два часа с бавен темп, оставяйки ни само половин час, за да разгледаме Центъра за изкуства с нестопанска цел, до центъра за посетители на националния парк, преди обяд. Галерията с 12 стаи, разположена в първия хотел Volcano House (построена през 1877 г.), е запушена с бижута, керамика, картини, скулптури, керамика и мебели, изработени от хавайски художници.

Наистина исках да си купя мебели от коа, но Бари изглеждаше толкова болен от цените, че се задоволих с клещи за салата от коа. Тъй като пазаруването бързо се превърна в упражнение на разочарование, напуснахме галерията, за да се срещнем с останалата част от семейството.

Ние отработихме обеда си от бургери и сандвичи в кафене Lava Rock с няколко бързи разходки в парка: половин миля Devastation Trail още половин миля покрай смърдящи серни отвори и през тръбата от лава Thurston, образувана, когато повърхностната лава се охлади и втвърди, но магмата продължи да тече през подземен тунел.

Тръбата беше като ходене в дълга, тясна пещера. Половината тръба е осветена, но нашата група изследователи реши да продължи в неосветена съседна тръба. Почвата под краката стана неравна, а амортисьорът на тръбата и по -зловещ, затова предложих да се върнем назад.

- Не се страхувам - каза Александра. Нямаше намерение да бъда надминат от 6-годишно дете, така че продължихме, докато черните стени се затвориха над нас.

Когато се появихме, беше време за големия финал на нашата изначална одисея, затова се присъединихме към редицата автомобили по Chain of Craters Road, магистралата, която води на юг от калдерата на Килауеа на около 20 мили до морето. Когато пристигнахме до морето, беше залез слънце, най -популярното време на потока, така че трябваше да паркираме почти на миля от края на пътя, който беше затворен от потока лава.

Носейки по -хладни и неща за пикник, ние се присъединихме към човешката верига, движеща се по пътека, маркирана с жълти отражатели, прикрепени към лавата.

Настанихме се върху ронлива могила от лава, заобиколихме сандвичи и суши и наблюдавахме как потоците от разтопени скали изтичат, текат и променят курса си. Някои от посетителите блъскаха и опипваха в рамките на един крак от дупките от лава, петна от портокал, които пиперят черния пейзаж. На по-малко от половин миля разстояние, ефирна лава ивици потъмняла скала.

Една жена изпищя при падането си и се наряза на лавата. Бари усети болката й. По -рано през седмицата той се беше натъкнал на потока от лава и отряза ръката и бедрото си и изстърга няколко слоя от пищяла си. Открих по -късно, че лавата е около половин силициев диоксид, така че кацането върху нея е като падане върху парчета стъкло.

Облегнах се на раницата си и се загледах в небето, като извадих съзвездия, които се бях научил да разпознавам преди три нощи, след което погледнах обратно към билото. Тълпата се замъгли на заден план, оставяйки ме да обмислям, в тишина и страхопочитание, раждането на нова земя.


Продължавайки с потока в Хавай

Беше почти като пикник в здрач преди рок концерт. Хората се мъчеха да носят раници, охладители и кошници. Гредите на фенерче се завъртяха в дъги през пътеката. Викове, възгласи и бърборене добавиха към атмосферата, подобна на карнавала.

Една млада жена извади зефир от раницата си, нацупа го с пръчка и го бутна към оранжевото сияние. Печенето на маршмелоу в национален парк едва ли е необичайно, но тази жена готвеше своята върху лава - изгаряща гореща магма, разтопена скала - издигаща се от 40 мили в Земята.

Около 400 от нас се събрахме тук в петък в средата на юли, за да наблюдаваме последното изригване на Килауеа, един от най-активните вулкани в света. От пресата във вторник потокът на Деня на майката, наречен на 12 май, денят, в който започна, все още беше достатъчно близо, за да могат зрителите да се влюбят. Но след посещението ми лавата се е спуснала към морето-на около 20 минути пеша от края на веригата на кратерите Road, прекъсната от потока, каза Mardie Lane, рейнджър в Националния парк „Хавайски вулкани“. Той създава невероятни гледки към опасни, огнени пръски, тъй като втечнената скала, нагрята до 2100 градуса, изтича, капе и се влива в Тихия океан.

Изминаха седем години, откакто Килауеа се отнася към обществеността с такава близка среща. Но тъй като лавата е изключително непостоянна, експертите не могат да предскажат колко дълго ще продължи потокът на Деня на майката. Засега спектакълът привлича хиляди местни жители и посетители - 4200 в една последна нощ, според статистиката на Националния парк.

Kilauea има дълга история на дейност. През последните 50 години той е изригвал 34 пъти, а конусът от пепел Puu Oo на източния му фланг - този, който предизвиква настоящия шум в Деня на майката, граничните и HALP потоците - непрекъснато изхвърля лава, добавяйки 525 акра сивкаво-черна скала до Големия остров от 4 021 квадратни мили. (Потокът HALP е кръстен на глобална система за позициониране на Геологическата служба на САЩ по пътя на лавата.) Само потокът на Деня на майката е създал осем акра нова земя, откакто удари океана на 19 юли.

Това изригване на Килауеа беше бонус при първото ми посещение на Хаваите. Съпругът ми Бари, синът му Джан и аз бяхме дошли в Капохо, малко плажно селище на по-малко туристическия югоизточен бряг, на около 30 мили южно от Хило, като гости на сестрата на Бари Деби Лапидес, съпруга й Мъри и техния 6-годишен годишната дъщеря Александра. Лапидесите бяха наели къща на брега на океана за лятото. Не сме планирали нищо по -забележително от обичайните ваканционни дейности: сърф на боди на плажа Waipio в североизточната част на острова, гмуркане със шнорхел със зелени морски костенурки и лежане в хамак, докато отпиваме POG, микс от маракуя, сокове от портокал и гуава.

По време на седмичния ни престой научихме, че това място има нещо повече от блаженството на плажовете му. Можете да получите урок по астрономия на Мауна Кеа, един от най -високите вулкани в света, който спи на ръба на Килауеа, изкачва се по калдерата му и обикаля около страховитата пещера и дори да хапнете изискана храна в град, наречен - какво друго? - Вулкан.

Разположението на Големия остров го превръща в кипящ котел от вулканични суперлативи. Най -южният от големите острови на Хавай, той е разположен върху магма в центъра на Тихоокеанската плоча и „Огнен пръстен“, деформирана линия на вулканична дейност, която обгражда Тихия океан.

Островът е дом на най -високата планина в света Мауна Кеа - 32 000 фута, ако измервате от основата й на морското дъно - и най -масивната, Мауна Лоа, на 10 000 кубически мили. Но Килауеа, издигаща се 4200 фута само на няколко мили североизточно от мястото, където стояхме, е звездата на острова, най -темпераментната и тази, която привлича тълпи.

Започнахме нашите вулканични проучвания в Мауна Кеа, спящата сестра на Килауеа, планина с цвят на ръжда, малко североизточно от центъра на острова. Астрономите обожават Мауна Кеа, която се издига далеч от замърсяващите светлината градове и където облаците остават доста под върха.

На върха на върха на вулкана 11 държави управляват 11 най-съвременни телескопа, някои от най-мощните в света.

Бяхме се качили от Хило по Седъл Роуд, който разделя Големия остров на две части и се простира на Мауна Кеа на север и Мауна Лоа, неговия по -активен и по -къс - на 119 фута - сестрински връх на юг. Повечето големи компании за коли под наем не допускат автомобили със задвижване на две колела по Saddle Road, вероятно поради тежкото им състояние. Бяхме в Pathfinder с четири задвижващи колела на Мъри (той го беше изпратил от континента, за да избегне разходите за наемане на кола) и намерихме пътя проходим.

Неподписаният завой за пътя нагоре по Мауна Кеа е лесно да се пропусне и ние го направихме, но ние си върнахме пътя, намерихме завоя и започнахме стръмното изкачване. Наблюдавахме топломера на колата, докато иглата се носеше в опасната зона.

След едночасово спиране в центъра за посетители, за да се адаптираме към надморската височина, Бари, Мъри и аз се изкачихме обратно в Pathfinder. (Деби и децата останаха в центъра, децата на 16 и по-млади хора и хората със сърдечни и дихателни проблеми се препоръчва да стоят настрана от върха, тъй като недостигът на кислород във въздуха може да представлява риск за здравето.)

Гледката от върха на Mauna Kea е невероятна. На североизток се намира сънливият връх Халеакала, на 75 мили от съседния Мауи, и във всички останали посоки Тихия океан. По -долу са сюрреалистичните тонове на ръжда на пейзаж без дървета, който би могъл да бъде нарисуван от Салвадор Дали.

Докато Мъри чакаше от обсерваториите, за да се пребори със световъртежа, предизвикан от височината, ние с Бари предприехме милостиво кратък преход до истинския връх на 13 796 фута, пребори се със смразяваща буря. Бяхме носили якета от руно, дълги панталони и шапки, но аз копнеех за ръкавици. (Кой ги носи на Хаваите?) Вятърът изрева в ушите ми, откъсна ми шапката и почти ме изпрати да се спускам надолу по планината. Не се изненадах да науча по -късно, че върхът на Мауна Кеа често е покрит със сняг и дори има снежни виелици през зимата.

Колкото и прекрасна да беше гледката, шоуто в центъра за посетители, където бяхме оставили Деби и децата, си струва пътуването до Мауна Кеа. Центърът за международна астрономия Onizuka е една стая с незначително интересни дисплеи, видеоклипове и интерактивни компютри, заедно с обичайните сувенири, закуски и отстъпки. Но висете до нощта, защото тогава небесата разкриват своята слава.

Доброволци и служители поставят мощни телескопи навън и тренират мерките си на небе, толкова размазано със звезди, че е трудно да се разграничи едно съзвездие от друго. Те посочиха Венера ниско във вечерното небе, Поларис, Скорпион и Южния кръст, съзвездие, което обикновено се вижда под екватора. Ерик Рау, водач, ни показа най -големия звезден куп в Млечния път. Омега Кентавър има повече от 5 милиона звезди, каза той, а светлината, която виждахме, напусна източника си преди близо 17 000 години.

Няколко компании на Големия остров извършват целодневни пътувания от Кайлуа Кона и Хило до Мауна Кеа и от лекциите, които чух, водачите изглеждаха добре осведомени. Но защо да плащате 75 долара на човек, разсъждавах аз, ако можете да получите същото шоу безплатно?

След напрегнатото пътуване до върха на Хавай, решихме за по -удобна експедиция за следващото ни проучване. Оставяйки семейството и децата зад себе си, Бари и аз се качихме до Националния парк Хавайски вулкани за една нощ в червената вулканична къща с пожарна машина.

През годините научих, че Националната служба за паркове поставя хотелите на някои приказни места и 42-стайната вулканична къща не прави изключение. Той е разположен на 4000 фута на ръба на Килауеа, а гледката от нашата стая с изглед към дома на Пеле, богинята на вулкана в Хавай, беше очарователна - плосък кратер, образуван при срутването на вулкана, с парчета дим, издигащ се от пукнатини.

Малък огън гори в голямата камина от фоайе от фоайе, когато пристигнахме в топъл следобед. Прозорците ограждаха камината, а редица рокаджии от дървесина коа с цвят на мед застанаха пред нея. В стаята ни имаше и рокер за коа, а на мястото на телевизор - рафт с бестселъри. Ако имах седмица тук, лесно бих се свил в рокер, хавайски юрган в скута ми, наблюдавайки слънцето да играе от кратера.

След питиета в бара Volcano House, откъдето имахме изглед към Килауеа, тръгнахме за вечеря в 12-стайната Kilauea Lodge в близкия Вулкан, село с около 1400 души.

Когато видях табелата „Моля, проверете в колата си за любопитна котка“ на паркинга на хижата, бях толкова очарован, че качеството на яденето нямаше да има значение за мен. (Бари, който има по -високи стандарти, просто завъртя очи.) Но ястието, от предястие до десерт, заслужаваше похвали, особено моето предястие - онова, вездесъщата бяла риба на Хавай, с каперси - и предястието на Бари от супа от целина с ядки от макадамия. Ястието, което направи пътуването, беше кокосовата торта, толкова ефирна и ароматна, че щях да отлетя в Ню Йорк за още една филия.

Намирането на изискано ястие в такъв малък град ни изненада, но в малкия вулкан и националния парк ни очакваха други лакомства.

Планът ни на следващата сутрин беше да слезем в кратера Килауеа, да се присъединим към Джан и Лапидесите във Вулкан за обяд и да се върнем в парка за още геоложки проучвания.

Походът от пет мили беше сравнително лесен, пътеката ни отведе около 400 фута през дъждовна гора от почти вертикалните страни на кратера Килауеа Ики (Малката Килауеа). Начесахме се хапуу папрати два пъти по-високи от моята 5 фута-3 рамка и жълти маман цъфтящи по пътеката. Бях нащрек за нене, местната хавайска гъска и държавната птица. Не видях нито един, но фазаните Khalij, дивеч, представен в екосистемата на острова, бяха в изобилие.

Тогава гората внезапно изчезна и ние застанахме на ръба на пода на калдерата, втренчени в безплодна равнина от черна скала, наблъскана в груби ъгли на някои места, гладка като обсидиан на други.

През 1959 г. това е езерце с просмукваща се лава. Стройната тръстика от пара, издигаща се от пукнатини, ми напомни, че само на няколко фута под туристическите ми ботуши земята е била достатъчно гореща, за да заври вода. И само на няколко мили на изток Килауеа беше жив с потоци разтопена скала.

Не мислех, че нещо може да расте в такъв измъчен пейзаж, но доказването на упоритостта на природата бяха червените туфтени цветове на местните Охиа Лехуа осветяване на мрака.

Нашият поход отне два часа с бавен темп, оставяйки ни само половин час, за да разгледаме Центъра за изкуства с нестопанска цел, до центъра за посетители на националния парк, преди обяд. Галерията с 12 стаи, разположена в първия хотел Volcano House (построена през 1877 г.), е запушена с бижута, керамика, картини, скулптури, керамика и мебели, изработени от хавайски художници.

Наистина исках да си купя мебели от коа, но Бари изглеждаше толкова болен от цените, че се задоволих с клещи за салата от коа. Тъй като пазаруването бързо се превърна в упражнение на разочарование, напуснахме галерията, за да се срещнем с останалата част от семейството.

Ние отработихме обеда си от бургери и сандвичи в кафене Lava Rock с няколко бързи разходки в парка: половин миля Devastation Trail още половин миля покрай смърдящи серни отвори и през тръбата от лава Thurston, образувана, когато повърхностната лава се охлади и втвърди, но магмата продължи да тече през подземен тунел.

Тръбата беше като ходене в дълга, тясна пещера. Половината тръба е осветена, но нашата група изследователи реши да продължи в неосветена съседна тръба. Почвата под краката стана неравна, а амортисьорът на тръбата и по -зловещ, затова предложих да се върнем назад.

- Не се страхувам - каза Александра. Нямаше намерение да бъда надминат от 6-годишно дете, така че продължихме, докато черните стени се затвориха над нас.

Когато се появихме, беше време за големия финал на нашата изначална одисея, затова се присъединихме към редицата автомобили по Chain of Craters Road, магистралата, която води на юг от калдерата на Килауеа на около 20 мили до морето. Когато пристигнахме до морето, беше залез слънце, най -популярното време на потока, така че трябваше да паркираме почти на миля от края на пътя, който беше затворен от потока лава.

Носейки по -хладни и неща за пикник, ние се присъединихме към човешката верига, движеща се по пътека, маркирана с жълти отражатели, прикрепени към лавата.

Настанихме се върху ронлива могила от лава, заобиколихме сандвичи и суши и наблюдавахме как потоците от разтопени скали изтичат, текат и променят курса си. Някои от посетителите блъскаха и опипваха в рамките на един крак от дупките от лава, петна от портокал, които пиперят черния пейзаж. На по-малко от половин миля разстояние, ефирна лава ивици потъмняла скала.

Една жена изпищя при падането си и се наряза на лавата. Бари усети болката й. По -рано през седмицата той се беше натъкнал на потока от лава и отряза ръката и бедрото си и изстърга няколко слоя от пищяла си. Открих по -късно, че лавата е около половин силициев диоксид, така че кацането върху нея е като падане върху парчета стъкло.

Облегнах се на раницата си и се загледах в небето, като извадих съзвездия, които се бях научил да разпознавам преди три нощи, след което погледнах обратно към билото. Тълпата се замъгли на заден план, оставяйки ме да обмислям, в тишина и страхопочитание, раждането на нова земя.


Продължавайки с потока в Хавай

Беше почти като пикник в здрач преди рок концерт. Хората се мъчеха да носят раници, охладители и кошници. Гредите на фенерче се завъртяха в дъги през пътеката. Викове, възгласи и бърборене добавиха към атмосферата, подобна на карнавала.

Една млада жена извади зефир от раницата си, нацупа го с пръчка и го бутна към оранжевото сияние. Печенето на маршмелоу в национален парк едва ли е необичайно, но тази жена готвеше своята върху лава - изгаряща гореща магма, разтопена скала - издигаща се от 40 мили в Земята.

Около 400 от нас се събрахме тук в петък в средата на юли, за да наблюдаваме последното изригване на Килауеа, един от най-активните вулкани в света. От пресата във вторник потокът на Деня на майката, наречен на 12 май, денят, в който започна, все още беше достатъчно близо, за да могат зрителите да се влюбят.Но след посещението ми лавата се е спуснала към морето-на около 20 минути пеша от края на веригата на кратерите Road, прекъсната от потока, каза Mardie Lane, рейнджър в Националния парк „Хавайски вулкани“. Той създава невероятни гледки към опасни, огнени пръски, тъй като втечнената скала, нагрята до 2100 градуса, изтича, капе и се влива в Тихия океан.

Изминаха седем години, откакто Килауеа се отнася към обществеността с такава близка среща. Но тъй като лавата е изключително непостоянна, експертите не могат да предскажат колко дълго ще продължи потокът на Деня на майката. Засега спектакълът привлича хиляди местни жители и посетители - 4200 в една последна нощ, според статистиката на Националния парк.

Kilauea има дълга история на дейност. През последните 50 години той е изригвал 34 пъти, а конусът от пепел Puu Oo на източния му фланг - този, който предизвиква настоящия шум в Деня на майката, граничните и HALP потоците - непрекъснато изхвърля лава, добавяйки 525 акра сивкаво-черна скала до Големия остров от 4 021 квадратни мили. (Потокът HALP е кръстен на глобална система за позициониране на Геологическата служба на САЩ по пътя на лавата.) Само потокът на Деня на майката е създал осем акра нова земя, откакто удари океана на 19 юли.

Това изригване на Килауеа беше бонус при първото ми посещение на Хаваите. Съпругът ми Бари, синът му Джан и аз бяхме дошли в Капохо, малко плажно селище на по-малко туристическия югоизточен бряг, на около 30 мили южно от Хило, като гости на сестрата на Бари Деби Лапидес, съпруга й Мъри и техния 6-годишен годишната дъщеря Александра. Лапидесите бяха наели къща на брега на океана за лятото. Не сме планирали нищо по -забележително от обичайните ваканционни дейности: сърф на боди на плажа Waipio в североизточната част на острова, гмуркане със шнорхел със зелени морски костенурки и лежане в хамак, докато отпиваме POG, микс от маракуя, сокове от портокал и гуава.

По време на седмичния ни престой научихме, че това място има нещо повече от блаженството на плажовете му. Можете да получите урок по астрономия на Мауна Кеа, един от най -високите вулкани в света, който спи на ръба на Килауеа, изкачва се по калдерата му и обикаля около страховитата пещера и дори да хапнете изискана храна в град, наречен - какво друго? - Вулкан.

Разположението на Големия остров го превръща в кипящ котел от вулканични суперлативи. Най -южният от големите острови на Хавай, той е разположен върху магма в центъра на Тихоокеанската плоча и „Огнен пръстен“, деформирана линия на вулканична дейност, която обгражда Тихия океан.

Островът е дом на най -високата планина в света Мауна Кеа - 32 000 фута, ако измервате от основата й на морското дъно - и най -масивната, Мауна Лоа, на 10 000 кубически мили. Но Килауеа, издигаща се 4200 фута само на няколко мили североизточно от мястото, където стояхме, е звездата на острова, най -темпераментната и тази, която привлича тълпи.

Започнахме нашите вулканични проучвания в Мауна Кеа, спящата сестра на Килауеа, планина с цвят на ръжда, малко североизточно от центъра на острова. Астрономите обожават Мауна Кеа, която се издига далеч от замърсяващите светлината градове и където облаците остават доста под върха.

На върха на върха на вулкана 11 държави управляват 11 най-съвременни телескопа, някои от най-мощните в света.

Бяхме се качили от Хило по Седъл Роуд, който разделя Големия остров на две части и се простира на Мауна Кеа на север и Мауна Лоа, неговия по -активен и по -къс - на 119 фута - сестрински връх на юг. Повечето големи компании за коли под наем не допускат автомобили със задвижване на две колела по Saddle Road, вероятно поради тежкото им състояние. Бяхме в Pathfinder с четири задвижващи колела на Мъри (той го беше изпратил от континента, за да избегне разходите за наемане на кола) и намерихме пътя проходим.

Неподписаният завой за пътя нагоре по Мауна Кеа е лесно да се пропусне и ние го направихме, но ние си върнахме пътя, намерихме завоя и започнахме стръмното изкачване. Наблюдавахме топломера на колата, докато иглата се носеше в опасната зона.

След едночасово спиране в центъра за посетители, за да се адаптираме към надморската височина, Бари, Мъри и аз се изкачихме обратно в Pathfinder. (Деби и децата останаха в центъра, децата на 16 и по-млади хора и хората със сърдечни и дихателни проблеми се препоръчва да стоят настрана от върха, тъй като недостигът на кислород във въздуха може да представлява риск за здравето.)

Гледката от върха на Mauna Kea е невероятна. На североизток се намира сънливият връх Халеакала, на 75 мили от съседния Мауи, и във всички останали посоки Тихия океан. По -долу са сюрреалистичните тонове на ръжда на пейзаж без дървета, който би могъл да бъде нарисуван от Салвадор Дали.

Докато Мъри чакаше от обсерваториите, за да се пребори със световъртежа, предизвикан от височината, ние с Бари предприехме милостиво кратък преход до истинския връх на 13 796 фута, пребори се със смразяваща буря. Бяхме носили якета от руно, дълги панталони и шапки, но аз копнеех за ръкавици. (Кой ги носи на Хаваите?) Вятърът изрева в ушите ми, откъсна ми шапката и почти ме изпрати да се спускам надолу по планината. Не се изненадах да науча по -късно, че върхът на Мауна Кеа често е покрит със сняг и дори има снежни виелици през зимата.

Колкото и прекрасна да беше гледката, шоуто в центъра за посетители, където бяхме оставили Деби и децата, си струва пътуването до Мауна Кеа. Центърът за международна астрономия Onizuka е една стая с незначително интересни дисплеи, видеоклипове и интерактивни компютри, заедно с обичайните сувенири, закуски и отстъпки. Но висете до нощта, защото тогава небесата разкриват своята слава.

Доброволци и служители поставят мощни телескопи навън и тренират мерките си на небе, толкова размазано със звезди, че е трудно да се разграничи едно съзвездие от друго. Те посочиха Венера ниско във вечерното небе, Поларис, Скорпион и Южния кръст, съзвездие, което обикновено се вижда под екватора. Ерик Рау, водач, ни показа най -големия звезден куп в Млечния път. Омега Кентавър има повече от 5 милиона звезди, каза той, а светлината, която виждахме, напусна източника си преди близо 17 000 години.

Няколко компании на Големия остров извършват целодневни пътувания от Кайлуа Кона и Хило до Мауна Кеа и от лекциите, които чух, водачите изглеждаха добре осведомени. Но защо да плащате 75 долара на човек, разсъждавах аз, ако можете да получите същото шоу безплатно?

След напрегнатото пътуване до върха на Хавай, решихме за по -удобна експедиция за следващото ни проучване. Оставяйки семейството и децата зад себе си, Бари и аз се качихме до Националния парк Хавайски вулкани за една нощ в червената вулканична къща с пожарна машина.

През годините научих, че Националната служба за паркове поставя хотелите на някои приказни места и 42-стайната вулканична къща не прави изключение. Той е разположен на 4000 фута на ръба на Килауеа, а гледката от нашата стая с изглед към дома на Пеле, богинята на вулкана в Хавай, беше очарователна - плосък кратер, образуван при срутването на вулкана, с парчета дим, издигащ се от пукнатини.

Малък огън гори в голямата камина от фоайе от фоайе, когато пристигнахме в топъл следобед. Прозорците ограждаха камината, а редица рокаджии от дървесина коа с цвят на мед застанаха пред нея. В стаята ни имаше и рокер за коа, а на мястото на телевизор - рафт с бестселъри. Ако имах седмица тук, лесно бих се свил в рокер, хавайски юрган в скута ми, наблюдавайки слънцето да играе от кратера.

След питиета в бара Volcano House, откъдето имахме изглед към Килауеа, тръгнахме за вечеря в 12-стайната Kilauea Lodge в близкия Вулкан, село с около 1400 души.

Когато видях табелата „Моля, проверете в колата си за любопитна котка“ на паркинга на хижата, бях толкова очарован, че качеството на яденето нямаше да има значение за мен. (Бари, който има по -високи стандарти, просто завъртя очи.) Но ястието, от предястие до десерт, заслужаваше похвали, особено моето предястие - онова, вездесъщата бяла риба на Хавай, с каперси - и предястието на Бари от супа от целина с ядки от макадамия. Ястието, което направи пътуването, беше кокосовата торта, толкова ефирна и ароматна, че щях да отлетя в Ню Йорк за още една филия.

Намирането на изискано ястие в такъв малък град ни изненада, но в малкия вулкан и националния парк ни очакваха други лакомства.

Планът ни на следващата сутрин беше да слезем в кратера Килауеа, да се присъединим към Джан и Лапидесите във Вулкан за обяд и да се върнем в парка за още геоложки проучвания.

Походът от пет мили беше сравнително лесен, пътеката ни отведе около 400 фута през дъждовна гора от почти вертикалните страни на кратера Килауеа Ики (Малката Килауеа). Начесахме се хапуу папрати два пъти по-високи от моята 5 фута-3 рамка и жълти маман цъфтящи по пътеката. Бях нащрек за нене, местната хавайска гъска и държавната птица. Не видях нито един, но фазаните Khalij, дивеч, представен в екосистемата на острова, бяха в изобилие.

Тогава гората внезапно изчезна и ние застанахме на ръба на пода на калдерата, втренчени в безплодна равнина от черна скала, наблъскана в груби ъгли на някои места, гладка като обсидиан на други.

През 1959 г. това е езерце с просмукваща се лава. Стройната тръстика от пара, издигаща се от пукнатини, ми напомни, че само на няколко фута под туристическите ми ботуши земята е била достатъчно гореща, за да заври вода. И само на няколко мили на изток Килауеа беше жив с потоци разтопена скала.

Не мислех, че нещо може да расте в такъв измъчен пейзаж, но доказването на упоритостта на природата бяха червените туфтени цветове на местните Охиа Лехуа осветяване на мрака.

Нашият поход отне два часа с бавен темп, оставяйки ни само половин час, за да разгледаме Центъра за изкуства с нестопанска цел, до центъра за посетители на националния парк, преди обяд. Галерията с 12 стаи, разположена в първия хотел Volcano House (построена през 1877 г.), е запушена с бижута, керамика, картини, скулптури, керамика и мебели, изработени от хавайски художници.

Наистина исках да си купя мебели от коа, но Бари изглеждаше толкова болен от цените, че се задоволих с клещи за салата от коа. Тъй като пазаруването бързо се превърна в упражнение на разочарование, напуснахме галерията, за да се срещнем с останалата част от семейството.

Ние отработихме обеда си от бургери и сандвичи в кафене Lava Rock с няколко бързи разходки в парка: половин миля Devastation Trail още половин миля покрай смърдящи серни отвори и през тръбата от лава Thurston, образувана, когато повърхностната лава се охлади и втвърди, но магмата продължи да тече през подземен тунел.

Тръбата беше като ходене в дълга, тясна пещера. Половината тръба е осветена, но нашата група изследователи реши да продължи в неосветена съседна тръба. Почвата под краката стана неравна, а амортисьорът на тръбата и по -зловещ, затова предложих да се върнем назад.

- Не се страхувам - каза Александра. Нямаше намерение да бъда надминат от 6-годишно дете, така че продължихме, докато черните стени се затвориха над нас.

Когато се появихме, беше време за големия финал на нашата изначална одисея, затова се присъединихме към редицата автомобили по Chain of Craters Road, магистралата, която води на юг от калдерата на Килауеа на около 20 мили до морето. Когато пристигнахме до морето, беше залез слънце, най -популярното време на потока, така че трябваше да паркираме почти на миля от края на пътя, който беше затворен от потока лава.

Носейки по -хладни и неща за пикник, ние се присъединихме към човешката верига, движеща се по пътека, маркирана с жълти отражатели, прикрепени към лавата.

Настанихме се върху ронлива могила от лава, заобиколихме сандвичи и суши и наблюдавахме как потоците от разтопени скали изтичат, текат и променят курса си. Някои от посетителите блъскаха и опипваха в рамките на един крак от дупките от лава, петна от портокал, които пиперят черния пейзаж. На по-малко от половин миля разстояние, ефирна лава ивици потъмняла скала.

Една жена изпищя при падането си и се наряза на лавата. Бари усети болката й. По -рано през седмицата той се беше натъкнал на потока от лава и отряза ръката и бедрото си и изстърга няколко слоя от пищяла си. Открих по -късно, че лавата е около половин силициев диоксид, така че кацането върху нея е като падане върху парчета стъкло.

Облегнах се на раницата си и се загледах в небето, като извадих съзвездия, които се бях научил да разпознавам преди три нощи, след което погледнах обратно към билото. Тълпата се замъгли на заден план, оставяйки ме да обмислям, в тишина и страхопочитание, раждането на нова земя.


Продължавайки с потока в Хавай

Беше почти като пикник в здрач преди рок концерт. Хората се мъчеха да носят раници, охладители и кошници. Гредите на фенерче се завъртяха в дъги през пътеката. Викове, възгласи и бърборене добавиха към атмосферата, подобна на карнавала.

Една млада жена извади зефир от раницата си, нацупа го с пръчка и го бутна към оранжевото сияние. Печенето на маршмелоу в национален парк едва ли е необичайно, но тази жена готвеше своята върху лава - изгаряща гореща магма, разтопена скала - издигаща се от 40 мили в Земята.

Около 400 от нас се събрахме тук в петък в средата на юли, за да наблюдаваме последното изригване на Килауеа, един от най-активните вулкани в света. От пресата във вторник потокът на Деня на майката, наречен на 12 май, денят, в който започна, все още беше достатъчно близо, за да могат зрителите да се влюбят. Но след посещението ми лавата се е спуснала към морето-на около 20 минути пеша от края на веригата на кратерите Road, прекъсната от потока, каза Mardie Lane, рейнджър в Националния парк „Хавайски вулкани“. Той създава невероятни гледки към опасни, огнени пръски, тъй като втечнената скала, нагрята до 2100 градуса, изтича, капе и се влива в Тихия океан.

Изминаха седем години, откакто Килауеа се отнася към обществеността с такава близка среща. Но тъй като лавата е изключително непостоянна, експертите не могат да предскажат колко дълго ще продължи потокът на Деня на майката. Засега спектакълът привлича хиляди местни жители и посетители - 4200 в една последна нощ, според статистиката на Националния парк.

Kilauea има дълга история на дейност. През последните 50 години той е изригвал 34 пъти, а конусът от пепел Puu Oo на източния му фланг - този, който предизвиква настоящия шум в Деня на майката, граничните и HALP потоците - непрекъснато изхвърля лава, добавяйки 525 акра сивкаво-черна скала до Големия остров от 4 021 квадратни мили. (Потокът HALP е кръстен на глобална система за позициониране на Геологическата служба на САЩ по пътя на лавата.) Само потокът на Деня на майката е създал осем акра нова земя, откакто удари океана на 19 юли.

Това изригване на Килауеа беше бонус при първото ми посещение на Хаваите. Съпругът ми Бари, синът му Джан и аз бяхме дошли в Капохо, малко плажно селище на по-малко туристическия югоизточен бряг, на около 30 мили южно от Хило, като гости на сестрата на Бари Деби Лапидес, съпруга й Мъри и техния 6-годишен годишната дъщеря Александра. Лапидесите бяха наели къща на брега на океана за лятото. Не сме планирали нищо по -забележително от обичайните ваканционни дейности: сърф на боди на плажа Waipio в североизточната част на острова, гмуркане със шнорхел със зелени морски костенурки и лежане в хамак, докато отпиваме POG, микс от маракуя, сокове от портокал и гуава.

По време на седмичния ни престой научихме, че това място има нещо повече от блаженството на плажовете му. Можете да получите урок по астрономия на Мауна Кеа, един от най -високите вулкани в света, който спи на ръба на Килауеа, изкачва се по калдерата му и обикаля около страховитата пещера и дори да хапнете изискана храна в град, наречен - какво друго? - Вулкан.

Разположението на Големия остров го превръща в кипящ котел от вулканични суперлативи. Най -южният от големите острови на Хавай, той е разположен върху магма в центъра на Тихоокеанската плоча и „Огнен пръстен“, деформирана линия на вулканична дейност, която обгражда Тихия океан.

Островът е дом на най -високата планина в света Мауна Кеа - 32 000 фута, ако измервате от основата й на морското дъно - и най -масивната, Мауна Лоа, на 10 000 кубически мили. Но Килауеа, издигаща се 4200 фута само на няколко мили североизточно от мястото, където стояхме, е звездата на острова, най -темпераментната и тази, която привлича тълпи.

Започнахме нашите вулканични проучвания в Мауна Кеа, спящата сестра на Килауеа, планина с цвят на ръжда, малко североизточно от центъра на острова. Астрономите обожават Мауна Кеа, която се издига далеч от замърсяващите светлината градове и където облаците остават доста под върха.

На върха на върха на вулкана 11 държави управляват 11 най-съвременни телескопа, някои от най-мощните в света.

Бяхме се качили от Хило по Седъл Роуд, който разделя Големия остров на две части и се простира на Мауна Кеа на север и Мауна Лоа, неговия по -активен и по -къс - на 119 фута - сестрински връх на юг. Повечето големи компании за коли под наем не допускат автомобили със задвижване на две колела по Saddle Road, вероятно поради тежкото им състояние. Бяхме в Pathfinder с четири задвижващи колела на Мъри (той го беше изпратил от континента, за да избегне разходите за наемане на кола) и намерихме пътя проходим.

Неподписаният завой за пътя нагоре по Мауна Кеа е лесно да се пропусне и ние го направихме, но ние си върнахме пътя, намерихме завоя и започнахме стръмното изкачване. Наблюдавахме топломера на колата, докато иглата се носеше в опасната зона.

След едночасово спиране в центъра за посетители, за да се адаптираме към надморската височина, Бари, Мъри и аз се изкачихме обратно в Pathfinder. (Деби и децата останаха в центъра, децата на 16 и по-млади хора и хората със сърдечни и дихателни проблеми се препоръчва да стоят настрана от върха, тъй като недостигът на кислород във въздуха може да представлява риск за здравето.)

Гледката от върха на Mauna Kea е невероятна. На североизток се намира сънливият връх Халеакала, на 75 мили от съседния Мауи, и във всички останали посоки Тихия океан. По -долу са сюрреалистичните тонове на ръжда на пейзаж без дървета, който би могъл да бъде нарисуван от Салвадор Дали.

Докато Мъри чакаше от обсерваториите, за да се пребори със световъртежа, предизвикан от височината, ние с Бари предприехме милостиво кратък преход до истинския връх на 13 796 фута, пребори се със смразяваща буря. Бяхме носили якета от руно, дълги панталони и шапки, но аз копнеех за ръкавици. (Кой ги носи на Хаваите?) Вятърът изрева в ушите ми, откъсна ми шапката и почти ме изпрати да се спускам надолу по планината. Не се изненадах да науча по -късно, че върхът на Мауна Кеа често е покрит със сняг и дори има снежни виелици през зимата.

Колкото и прекрасна да беше гледката, шоуто в центъра за посетители, където бяхме оставили Деби и децата, си струва пътуването до Мауна Кеа. Центърът за международна астрономия Onizuka е една стая с незначително интересни дисплеи, видеоклипове и интерактивни компютри, заедно с обичайните сувенири, закуски и отстъпки. Но висете до нощта, защото тогава небесата разкриват своята слава.

Доброволци и служители поставят мощни телескопи навън и тренират мерките си на небе, толкова размазано със звезди, че е трудно да се разграничи едно съзвездие от друго.Те посочиха Венера ниско във вечерното небе, Поларис, Скорпион и Южния кръст, съзвездие, което обикновено се вижда под екватора. Ерик Рау, водач, ни показа най -големия звезден куп в Млечния път. Омега Кентавър има повече от 5 милиона звезди, каза той, а светлината, която виждахме, напусна източника си преди близо 17 000 години.

Няколко компании на Големия остров извършват целодневни пътувания от Кайлуа Кона и Хило до Мауна Кеа и от лекциите, които чух, водачите изглеждаха добре осведомени. Но защо да плащате 75 долара на човек, разсъждавах аз, ако можете да получите същото шоу безплатно?

След напрегнатото пътуване до върха на Хавай, решихме за по -удобна експедиция за следващото ни проучване. Оставяйки семейството и децата зад себе си, Бари и аз се качихме до Националния парк Хавайски вулкани за една нощ в червената вулканична къща с пожарна машина.

През годините научих, че Националната служба за паркове поставя хотелите на някои приказни места и 42-стайната вулканична къща не прави изключение. Той е разположен на 4000 фута на ръба на Килауеа, а гледката от нашата стая с изглед към дома на Пеле, богинята на вулкана в Хавай, беше очарователна - плосък кратер, образуван при срутването на вулкана, с парчета дим, издигащ се от пукнатини.

Малък огън гори в голямата камина от фоайе от фоайе, когато пристигнахме в топъл следобед. Прозорците ограждаха камината, а редица рокаджии от дървесина коа с цвят на мед застанаха пред нея. В стаята ни имаше и рокер за коа, а на мястото на телевизор - рафт с бестселъри. Ако имах седмица тук, лесно бих се свил в рокер, хавайски юрган в скута ми, наблюдавайки слънцето да играе от кратера.

След питиета в бара Volcano House, откъдето имахме изглед към Килауеа, тръгнахме за вечеря в 12-стайната Kilauea Lodge в близкия Вулкан, село с около 1400 души.

Когато видях табелата „Моля, проверете в колата си за любопитна котка“ на паркинга на хижата, бях толкова очарован, че качеството на яденето нямаше да има значение за мен. (Бари, който има по -високи стандарти, просто завъртя очи.) Но ястието, от предястие до десерт, заслужаваше похвали, особено моето предястие - онова, вездесъщата бяла риба на Хавай, с каперси - и предястието на Бари от супа от целина с ядки от макадамия. Ястието, което направи пътуването, беше кокосовата торта, толкова ефирна и ароматна, че щях да отлетя в Ню Йорк за още една филия.

Намирането на изискано ястие в такъв малък град ни изненада, но в малкия вулкан и националния парк ни очакваха други лакомства.

Планът ни на следващата сутрин беше да слезем в кратера Килауеа, да се присъединим към Джан и Лапидесите във Вулкан за обяд и да се върнем в парка за още геоложки проучвания.

Походът от пет мили беше сравнително лесен, пътеката ни отведе около 400 фута през дъждовна гора от почти вертикалните страни на кратера Килауеа Ики (Малката Килауеа). Начесахме се хапуу папрати два пъти по-високи от моята 5 фута-3 рамка и жълти маман цъфтящи по пътеката. Бях нащрек за нене, местната хавайска гъска и държавната птица. Не видях нито един, но фазаните Khalij, дивеч, представен в екосистемата на острова, бяха в изобилие.

Тогава гората внезапно изчезна и ние застанахме на ръба на пода на калдерата, втренчени в безплодна равнина от черна скала, наблъскана в груби ъгли на някои места, гладка като обсидиан на други.

През 1959 г. това е езерце с просмукваща се лава. Стройната тръстика от пара, издигаща се от пукнатини, ми напомни, че само на няколко фута под туристическите ми ботуши земята е била достатъчно гореща, за да заври вода. И само на няколко мили на изток Килауеа беше жив с потоци разтопена скала.

Не мислех, че нещо може да расте в такъв измъчен пейзаж, но доказването на упоритостта на природата бяха червените туфтени цветове на местните Охиа Лехуа осветяване на мрака.

Нашият поход отне два часа с бавен темп, оставяйки ни само половин час, за да разгледаме Центъра за изкуства с нестопанска цел, до центъра за посетители на националния парк, преди обяд. Галерията с 12 стаи, разположена в първия хотел Volcano House (построена през 1877 г.), е запушена с бижута, керамика, картини, скулптури, керамика и мебели, изработени от хавайски художници.

Наистина исках да си купя мебели от коа, но Бари изглеждаше толкова болен от цените, че се задоволих с клещи за салата от коа. Тъй като пазаруването бързо се превърна в упражнение на разочарование, напуснахме галерията, за да се срещнем с останалата част от семейството.

Ние отработихме обеда си от бургери и сандвичи в кафене Lava Rock с няколко бързи разходки в парка: половин миля Devastation Trail още половин миля покрай смърдящи серни отвори и през тръбата от лава Thurston, образувана, когато повърхностната лава се охлади и втвърди, но магмата продължи да тече през подземен тунел.

Тръбата беше като ходене в дълга, тясна пещера. Половината тръба е осветена, но нашата група изследователи реши да продължи в неосветена съседна тръба. Почвата под краката стана неравна, а амортисьорът на тръбата и по -зловещ, затова предложих да се върнем назад.

- Не се страхувам - каза Александра. Нямаше намерение да бъда надминат от 6-годишно дете, така че продължихме, докато черните стени се затвориха над нас.

Когато се появихме, беше време за големия финал на нашата изначална одисея, затова се присъединихме към редицата автомобили по Chain of Craters Road, магистралата, която води на юг от калдерата на Килауеа на около 20 мили до морето. Когато пристигнахме до морето, беше залез слънце, най -популярното време на потока, така че трябваше да паркираме почти на миля от края на пътя, който беше затворен от потока лава.

Носейки по -хладни и неща за пикник, ние се присъединихме към човешката верига, движеща се по пътека, маркирана с жълти отражатели, прикрепени към лавата.

Настанихме се върху ронлива могила от лава, заобиколихме сандвичи и суши и наблюдавахме как потоците от разтопени скали изтичат, текат и променят курса си. Някои от посетителите блъскаха и опипваха в рамките на един крак от дупките от лава, петна от портокал, които пиперят черния пейзаж. На по-малко от половин миля разстояние, ефирна лава ивици потъмняла скала.

Една жена изпищя при падането си и се наряза на лавата. Бари усети болката й. По -рано през седмицата той се беше натъкнал на потока от лава и отряза ръката и бедрото си и изстърга няколко слоя от пищяла си. Открих по -късно, че лавата е около половин силициев диоксид, така че кацането върху нея е като падане върху парчета стъкло.

Облегнах се на раницата си и се загледах в небето, като извадих съзвездия, които се бях научил да разпознавам преди три нощи, след което погледнах обратно към билото. Тълпата се замъгли на заден план, оставяйки ме да обмислям, в тишина и страхопочитание, раждането на нова земя.


Продължавайки с потока в Хавай

Беше почти като пикник в здрач преди рок концерт. Хората се мъчеха да носят раници, охладители и кошници. Гредите на фенерче се завъртяха в дъги през пътеката. Викове, възгласи и бърборене добавиха към атмосферата, подобна на карнавала.

Една млада жена извади зефир от раницата си, нацупа го с пръчка и го бутна към оранжевото сияние. Печенето на маршмелоу в национален парк едва ли е необичайно, но тази жена готвеше своята върху лава - изгаряща гореща магма, разтопена скала - издигаща се от 40 мили в Земята.

Около 400 от нас се събрахме тук в петък в средата на юли, за да наблюдаваме последното изригване на Килауеа, един от най-активните вулкани в света. От пресата във вторник потокът на Деня на майката, наречен на 12 май, денят, в който започна, все още беше достатъчно близо, за да могат зрителите да се влюбят. Но след посещението ми лавата се е спуснала към морето-на около 20 минути пеша от края на веригата на кратерите Road, прекъсната от потока, каза Mardie Lane, рейнджър в Националния парк „Хавайски вулкани“. Той създава невероятни гледки към опасни, огнени пръски, тъй като втечнената скала, нагрята до 2100 градуса, изтича, капе и се влива в Тихия океан.

Изминаха седем години, откакто Килауеа се отнася към обществеността с такава близка среща. Но тъй като лавата е изключително непостоянна, експертите не могат да предскажат колко дълго ще продължи потокът на Деня на майката. Засега спектакълът привлича хиляди местни жители и посетители - 4200 в една последна нощ, според статистиката на Националния парк.

Kilauea има дълга история на дейност. През последните 50 години той е изригвал 34 пъти, а конусът от пепел Puu Oo на източния му фланг - този, който предизвиква настоящия шум в Деня на майката, граничните и HALP потоците - непрекъснато изхвърля лава, добавяйки 525 акра сивкаво-черна скала до Големия остров от 4 021 квадратни мили. (Потокът HALP е кръстен на глобална система за позициониране на Геологическата служба на САЩ по пътя на лавата.) Само потокът на Деня на майката е създал осем акра нова земя, откакто удари океана на 19 юли.

Това изригване на Килауеа беше бонус при първото ми посещение на Хаваите. Съпругът ми Бари, синът му Джан и аз бяхме дошли в Капохо, малко плажно селище на по-малко туристическия югоизточен бряг, на около 30 мили южно от Хило, като гости на сестрата на Бари Деби Лапидес, съпруга й Мъри и техния 6-годишен годишната дъщеря Александра. Лапидесите бяха наели къща на брега на океана за лятото. Не сме планирали нищо по -забележително от обичайните ваканционни дейности: сърф на боди на плажа Waipio в североизточната част на острова, гмуркане със шнорхел със зелени морски костенурки и лежане в хамак, докато отпиваме POG, микс от маракуя, сокове от портокал и гуава.

По време на седмичния ни престой научихме, че това място има нещо повече от блаженството на плажовете му. Можете да получите урок по астрономия на Мауна Кеа, един от най -високите вулкани в света, който спи на ръба на Килауеа, изкачва се по калдерата му и обикаля около страховитата пещера и дори да хапнете изискана храна в град, наречен - какво друго? - Вулкан.

Разположението на Големия остров го превръща в кипящ котел от вулканични суперлативи. Най -южният от големите острови на Хавай, той е разположен върху магма в центъра на Тихоокеанската плоча и „Огнен пръстен“, деформирана линия на вулканична дейност, която обгражда Тихия океан.

Островът е дом на най -високата планина в света Мауна Кеа - 32 000 фута, ако измервате от основата й на морското дъно - и най -масивната, Мауна Лоа, на 10 000 кубически мили. Но Килауеа, издигаща се 4200 фута само на няколко мили североизточно от мястото, където стояхме, е звездата на острова, най -темпераментната и тази, която привлича тълпи.

Започнахме нашите вулканични проучвания в Мауна Кеа, спящата сестра на Килауеа, планина с цвят на ръжда, малко североизточно от центъра на острова. Астрономите обожават Мауна Кеа, която се издига далеч от замърсяващите светлината градове и където облаците остават доста под върха.

На върха на върха на вулкана 11 държави управляват 11 най-съвременни телескопа, някои от най-мощните в света.

Бяхме се качили от Хило по Седъл Роуд, който разделя Големия остров на две части и се простира на Мауна Кеа на север и Мауна Лоа, неговия по -активен и по -къс - на 119 фута - сестрински връх на юг. Повечето големи компании за коли под наем не допускат автомобили със задвижване на две колела по Saddle Road, вероятно поради тежкото им състояние. Бяхме в Pathfinder с четири задвижващи колела на Мъри (той го беше изпратил от континента, за да избегне разходите за наемане на кола) и намерихме пътя проходим.

Неподписаният завой за пътя нагоре по Мауна Кеа е лесно да се пропусне и ние го направихме, но ние си върнахме пътя, намерихме завоя и започнахме стръмното изкачване. Наблюдавахме топломера на колата, докато иглата се носеше в опасната зона.

След едночасово спиране в центъра за посетители, за да се адаптираме към надморската височина, Бари, Мъри и аз се изкачихме обратно в Pathfinder. (Деби и децата останаха в центъра, децата на 16 и по-млади хора и хората със сърдечни и дихателни проблеми се препоръчва да стоят настрана от върха, тъй като недостигът на кислород във въздуха може да представлява риск за здравето.)

Гледката от върха на Mauna Kea е невероятна. На североизток се намира сънливият връх Халеакала, на 75 мили от съседния Мауи, и във всички останали посоки Тихия океан. По -долу са сюрреалистичните тонове на ръжда на пейзаж без дървета, който би могъл да бъде нарисуван от Салвадор Дали.

Докато Мъри чакаше от обсерваториите, за да се пребори със световъртежа, предизвикан от височината, ние с Бари предприехме милостиво кратък преход до истинския връх на 13 796 фута, пребори се със смразяваща буря. Бяхме носили якета от руно, дълги панталони и шапки, но аз копнеех за ръкавици. (Кой ги носи на Хаваите?) Вятърът изрева в ушите ми, откъсна ми шапката и почти ме изпрати да се спускам надолу по планината. Не се изненадах да науча по -късно, че върхът на Мауна Кеа често е покрит със сняг и дори има снежни виелици през зимата.

Колкото и прекрасна да беше гледката, шоуто в центъра за посетители, където бяхме оставили Деби и децата, си струва пътуването до Мауна Кеа. Центърът за международна астрономия Onizuka е една стая с незначително интересни дисплеи, видеоклипове и интерактивни компютри, заедно с обичайните сувенири, закуски и отстъпки. Но висете до нощта, защото тогава небесата разкриват своята слава.

Доброволци и служители поставят мощни телескопи навън и тренират мерките си на небе, толкова размазано със звезди, че е трудно да се разграничи едно съзвездие от друго. Те посочиха Венера ниско във вечерното небе, Поларис, Скорпион и Южния кръст, съзвездие, което обикновено се вижда под екватора. Ерик Рау, водач, ни показа най -големия звезден куп в Млечния път. Омега Кентавър има повече от 5 милиона звезди, каза той, а светлината, която виждахме, напусна източника си преди близо 17 000 години.

Няколко компании на Големия остров извършват целодневни пътувания от Кайлуа Кона и Хило до Мауна Кеа и от лекциите, които чух, водачите изглеждаха добре осведомени. Но защо да плащате 75 долара на човек, разсъждавах аз, ако можете да получите същото шоу безплатно?

След напрегнатото пътуване до върха на Хавай, решихме за по -удобна експедиция за следващото ни проучване. Оставяйки семейството и децата зад себе си, Бари и аз се качихме до Националния парк Хавайски вулкани за една нощ в червената вулканична къща с пожарна машина.

През годините научих, че Националната служба за паркове поставя хотелите на някои приказни места и 42-стайната вулканична къща не прави изключение. Той е разположен на 4000 фута на ръба на Килауеа, а гледката от нашата стая с изглед към дома на Пеле, богинята на вулкана в Хавай, беше очарователна - плосък кратер, образуван при срутването на вулкана, с парчета дим, издигащ се от пукнатини.

Малък огън гори в голямата камина от фоайе от фоайе, когато пристигнахме в топъл следобед. Прозорците ограждаха камината, а редица рокаджии от дървесина коа с цвят на мед застанаха пред нея. В стаята ни имаше и рокер за коа, а на мястото на телевизор - рафт с бестселъри. Ако имах седмица тук, лесно бих се свил в рокер, хавайски юрган в скута ми, наблюдавайки слънцето да играе от кратера.

След питиета в бара Volcano House, откъдето имахме изглед към Килауеа, тръгнахме за вечеря в 12-стайната Kilauea Lodge в близкия Вулкан, село с около 1400 души.

Когато видях табелата „Моля, проверете в колата си за любопитна котка“ на паркинга на хижата, бях толкова очарован, че качеството на яденето нямаше да има значение за мен. (Бари, който има по -високи стандарти, просто завъртя очи.) Но ястието, от предястие до десерт, заслужаваше похвали, особено моето предястие - онова, вездесъщата бяла риба на Хавай, с каперси - и предястието на Бари от супа от целина с ядки от макадамия. Ястието, което направи пътуването, беше кокосовата торта, толкова ефирна и ароматна, че щях да отлетя в Ню Йорк за още една филия.

Намирането на изискано ястие в такъв малък град ни изненада, но в малкия вулкан и националния парк ни очакваха други лакомства.

Планът ни на следващата сутрин беше да слезем в кратера Килауеа, да се присъединим към Джан и Лапидесите във Вулкан за обяд и да се върнем в парка за още геоложки проучвания.

Походът от пет мили беше сравнително лесен, пътеката ни отведе около 400 фута през дъждовна гора от почти вертикалните страни на кратера Килауеа Ики (Малката Килауеа). Начесахме се хапуу папрати два пъти по-високи от моята 5 фута-3 рамка и жълти маман цъфтящи по пътеката. Бях нащрек за нене, местната хавайска гъска и държавната птица. Не видях нито един, но фазаните Khalij, дивеч, представен в екосистемата на острова, бяха в изобилие.

Тогава гората внезапно изчезна и ние застанахме на ръба на пода на калдерата, втренчени в безплодна равнина от черна скала, наблъскана в груби ъгли на някои места, гладка като обсидиан на други.

През 1959 г. това е езерце с просмукваща се лава. Стройната тръстика от пара, издигаща се от пукнатини, ми напомни, че само на няколко фута под туристическите ми ботуши земята е била достатъчно гореща, за да заври вода. И само на няколко мили на изток Килауеа беше жив с потоци разтопена скала.

Не мислех, че нещо може да расте в такъв измъчен пейзаж, но доказването на упоритостта на природата бяха червените туфтени цветове на местните Охиа Лехуа осветяване на мрака.

Нашият поход отне два часа с бавен темп, оставяйки ни само половин час, за да разгледаме Центъра за изкуства с нестопанска цел, до центъра за посетители на националния парк, преди обяд. Галерията с 12 стаи, разположена в първия хотел Volcano House (построена през 1877 г.), е запушена с бижута, керамика, картини, скулптури, керамика и мебели, изработени от хавайски художници.

Наистина исках да си купя мебели от коа, но Бари изглеждаше толкова болен от цените, че се задоволих с клещи за салата от коа. Тъй като пазаруването бързо се превърна в упражнение на разочарование, напуснахме галерията, за да се срещнем с останалата част от семейството.

Ние отработихме обеда си от бургери и сандвичи в кафене Lava Rock с няколко бързи разходки в парка: половин миля Devastation Trail още половин миля покрай смърдящи серни отвори и през тръбата от лава Thurston, образувана, когато повърхностната лава се охлади и втвърди, но магмата продължи да тече през подземен тунел.

Тръбата беше като ходене в дълга, тясна пещера. Половината тръба е осветена, но нашата група изследователи реши да продължи в неосветена съседна тръба. Почвата под краката стана неравна, а амортисьорът на тръбата и по -зловещ, затова предложих да се върнем назад.

- Не се страхувам - каза Александра. Нямаше намерение да бъда надминат от 6-годишно дете, така че продължихме, докато черните стени се затвориха над нас.

Когато се появихме, беше време за големия финал на нашата изначална одисея, затова се присъединихме към редицата автомобили по Chain of Craters Road, магистралата, която води на юг от калдерата на Килауеа на около 20 мили до морето. Когато пристигнахме до морето, беше залез слънце, най -популярното време на потока, така че трябваше да паркираме почти на миля от края на пътя, който беше затворен от потока лава.

Носейки по -хладни и неща за пикник, ние се присъединихме към човешката верига, движеща се по пътека, маркирана с жълти отражатели, прикрепени към лавата.

Настанихме се върху ронлива могила от лава, заобиколихме сандвичи и суши и наблюдавахме как потоците от разтопени скали изтичат, текат и променят курса си. Някои от посетителите блъскаха и опипваха в рамките на един крак от дупките от лава, петна от портокал, които пиперят черния пейзаж. На по-малко от половин миля разстояние, ефирна лава ивици потъмняла скала.

Една жена изпищя при падането си и се наряза на лавата. Бари усети болката й. По -рано през седмицата той се беше натъкнал на потока от лава и отряза ръката и бедрото си и изстърга няколко слоя от пищяла си. Открих по -късно, че лавата е около половин силициев диоксид, така че кацането върху нея е като падане върху парчета стъкло.

Облегнах се на раницата си и се загледах в небето, като извадих съзвездия, които се бях научил да разпознавам преди три нощи, след което погледнах обратно към билото. Тълпата се замъгли на заден план, оставяйки ме да обмислям, в тишина и страхопочитание, раждането на нова земя.


Продължавайки с потока в Хавай

Беше почти като пикник в здрач преди рок концерт. Хората се мъчеха да носят раници, охладители и кошници. Гредите на фенерче се завъртяха в дъги през пътеката. Викове, възгласи и бърборене добавиха към атмосферата, подобна на карнавала.

Една млада жена извади зефир от раницата си, нацупа го с пръчка и го бутна към оранжевото сияние. Печенето на маршмелоу в национален парк едва ли е необичайно, но тази жена готвеше своята върху лава - изгаряща гореща магма, разтопена скала - издигаща се от 40 мили в Земята.

Около 400 от нас се събрахме тук в петък в средата на юли, за да наблюдаваме последното изригване на Килауеа, един от най-активните вулкани в света. От пресата във вторник потокът на Деня на майката, наречен на 12 май, денят, в който започна, все още беше достатъчно близо, за да могат зрителите да се влюбят. Но след посещението ми лавата се е спуснала към морето-на около 20 минути пеша от края на веригата на кратерите Road, прекъсната от потока, каза Mardie Lane, рейнджър в Националния парк „Хавайски вулкани“. Той създава невероятни гледки към опасни, огнени пръски, тъй като втечнената скала, нагрята до 2100 градуса, изтича, капе и се влива в Тихия океан.

Изминаха седем години, откакто Килауеа се отнася към обществеността с такава близка среща. Но тъй като лавата е изключително непостоянна, експертите не могат да предскажат колко дълго ще продължи потокът на Деня на майката. Засега спектакълът привлича хиляди местни жители и посетители - 4200 в една последна нощ, според статистиката на Националния парк.

Kilauea има дълга история на дейност. През последните 50 години той е изригвал 34 пъти, а конусът от пепел Puu Oo на източния му фланг - този, който предизвиква настоящия шум в Деня на майката, граничните и HALP потоците - непрекъснато изхвърля лава, добавяйки 525 акра сивкаво-черна скала до Големия остров от 4 021 квадратни мили. (Потокът HALP е кръстен на глобална система за позициониране на Геологическата служба на САЩ по пътя на лавата.) Само потокът на Деня на майката е създал осем акра нова земя, откакто удари океана на 19 юли.

Това изригване на Килауеа беше бонус при първото ми посещение на Хаваите. Съпругът ми Бари, синът му Джан и аз бяхме дошли в Капохо, малко плажно селище на по-малко туристическия югоизточен бряг, на около 30 мили южно от Хило, като гости на сестрата на Бари Деби Лапидес, съпруга й Мъри и техния 6-годишен годишната дъщеря Александра. Лапидесите бяха наели къща на брега на океана за лятото. Не сме планирали нищо по -забележително от обичайните ваканционни дейности: сърф на боди на плажа Waipio в североизточната част на острова, гмуркане със шнорхел със зелени морски костенурки и лежане в хамак, докато отпиваме POG, микс от маракуя, сокове от портокал и гуава.

По време на седмичния ни престой научихме, че това място има нещо повече от блаженството на плажовете му. Можете да получите урок по астрономия на Мауна Кеа, един от най -високите вулкани в света, който спи на ръба на Килауеа, изкачва се по калдерата му и обикаля около страховитата пещера и дори да хапнете изискана храна в град, наречен - какво друго? - Вулкан.

Разположението на Големия остров го превръща в кипящ котел от вулканични суперлативи. Най -южният от големите острови на Хавай, той е разположен върху магма в центъра на Тихоокеанската плоча и „Огнен пръстен“, деформирана линия на вулканична дейност, която обгражда Тихия океан.

Островът е дом на най -високата планина в света Мауна Кеа - 32 000 фута, ако измервате от основата й на морското дъно - и най -масивната, Мауна Лоа, на 10 000 кубически мили. Но Килауеа, издигаща се 4200 фута само на няколко мили североизточно от мястото, където стояхме, е звездата на острова, най -темпераментната и тази, която привлича тълпи.

Започнахме нашите вулканични проучвания в Мауна Кеа, спящата сестра на Килауеа, планина с цвят на ръжда, малко североизточно от центъра на острова. Астрономите обожават Мауна Кеа, която се издига далеч от замърсяващите светлината градове и където облаците остават доста под върха.

На върха на върха на вулкана 11 държави управляват 11 най-съвременни телескопа, някои от най-мощните в света.

Бяхме се качили от Хило по Седъл Роуд, който разделя Големия остров на две части и се простира на Мауна Кеа на север и Мауна Лоа, неговия по -активен и по -къс - на 119 фута - сестрински връх на юг. Повечето големи компании за коли под наем не допускат автомобили със задвижване на две колела по Saddle Road, вероятно поради тежкото им състояние. Бяхме в Pathfinder с четири задвижващи колела на Мъри (той го беше изпратил от континента, за да избегне разходите за наемане на кола) и намерихме пътя проходим.

Неподписаният завой за пътя нагоре по Мауна Кеа е лесно да се пропусне и ние го направихме, но ние си върнахме пътя, намерихме завоя и започнахме стръмното изкачване. Наблюдавахме топломера на колата, докато иглата се носеше в опасната зона.

След едночасово спиране в центъра за посетители, за да се адаптираме към надморската височина, Бари, Мъри и аз се изкачихме обратно в Pathfinder. (Деби и децата останаха в центъра, децата на 16 и по-млади хора и хората със сърдечни и дихателни проблеми се препоръчва да стоят настрана от върха, тъй като недостигът на кислород във въздуха може да представлява риск за здравето.)

Гледката от върха на Mauna Kea е невероятна. На североизток се намира сънливият връх Халеакала, на 75 мили от съседния Мауи, и във всички останали посоки Тихия океан. По -долу са сюрреалистичните тонове на ръжда на пейзаж без дървета, който би могъл да бъде нарисуван от Салвадор Дали.

Докато Мъри чакаше от обсерваториите, за да се пребори със световъртежа, предизвикан от височината, ние с Бари предприехме милостиво кратък преход до истинския връх на 13 796 фута, пребори се със смразяваща буря. Бяхме носили якета от руно, дълги панталони и шапки, но аз копнеех за ръкавици. (Кой ги носи на Хаваите?) Вятърът изрева в ушите ми, откъсна ми шапката и почти ме изпрати да се спускам надолу по планината. Не се изненадах да науча по -късно, че върхът на Мауна Кеа често е покрит със сняг и дори има снежни виелици през зимата.

Колкото и прекрасна да беше гледката, шоуто в центъра за посетители, където бяхме оставили Деби и децата, си струва пътуването до Мауна Кеа. Центърът за международна астрономия Onizuka е една стая с незначително интересни дисплеи, видеоклипове и интерактивни компютри, заедно с обичайните сувенири, закуски и отстъпки. Но висете до нощта, защото тогава небесата разкриват своята слава.

Доброволци и служители поставят мощни телескопи навън и тренират мерките си на небе, толкова размазано със звезди, че е трудно да се разграничи едно съзвездие от друго. Те посочиха Венера ниско във вечерното небе, Поларис, Скорпион и Южния кръст, съзвездие, което обикновено се вижда под екватора. Ерик Рау, водач, ни показа най -големия звезден куп в Млечния път. Омега Кентавър има повече от 5 милиона звезди, каза той, а светлината, която виждахме, напусна източника си преди близо 17 000 години.

Няколко компании на Големия остров извършват целодневни пътувания от Кайлуа Кона и Хило до Мауна Кеа и от лекциите, които чух, водачите изглеждаха добре осведомени. Но защо да плащате 75 долара на човек, разсъждавах аз, ако можете да получите същото шоу безплатно?

След напрегнатото пътуване до върха на Хавай, решихме за по -удобна експедиция за следващото ни проучване. Оставяйки семейството и децата зад себе си, Бари и аз се качихме до Националния парк Хавайски вулкани за една нощ в червената вулканична къща с пожарна машина.

През годините научих, че Националната служба за паркове поставя хотелите на някои приказни места и 42-стайната вулканична къща не прави изключение. Той е разположен на 4000 фута на ръба на Килауеа, а гледката от нашата стая с изглед към дома на Пеле, богинята на вулкана в Хавай, беше очарователна - плосък кратер, образуван при срутването на вулкана, с парчета дим, издигащ се от пукнатини.

Малък огън гори в голямата камина от фоайе от фоайе, когато пристигнахме в топъл следобед. Прозорците ограждаха камината, а редица рокаджии от дървесина коа с цвят на мед застанаха пред нея. В стаята ни имаше и рокер за коа, а на мястото на телевизор - рафт с бестселъри. Ако имах седмица тук, лесно бих се свил в рокер, хавайски юрган в скута ми, наблюдавайки слънцето да играе от кратера.

След питиета в бара Volcano House, откъдето имахме изглед към Килауеа, тръгнахме за вечеря в 12-стайната Kilauea Lodge в близкия Вулкан, село с около 1400 души.

Когато видях табелата „Моля, проверете в колата си за любопитна котка“ на паркинга на хижата, бях толкова очарован, че качеството на яденето нямаше да има значение за мен. (Бари, който има по -високи стандарти, просто завъртя очи.) Но ястието, от предястие до десерт, заслужаваше похвали, особено моето предястие - онова, вездесъщата бяла риба на Хавай, с каперси - и предястието на Бари от супа от целина с ядки от макадамия. Ястието, което направи пътуването, беше кокосовата торта, толкова ефирна и ароматна, че щях да отлетя в Ню Йорк за още една филия.

Намирането на изискано ястие в такъв малък град ни изненада, но в малкия вулкан и националния парк ни очакваха други лакомства.

Планът ни на следващата сутрин беше да слезем в кратера Килауеа, да се присъединим към Джан и Лапидесите във Вулкан за обяд и да се върнем в парка за още геоложки проучвания.

Походът от пет мили беше сравнително лесен, пътеката ни отведе около 400 фута през дъждовна гора от почти вертикалните страни на кратера Килауеа Ики (Малката Килауеа). Начесахме се хапуу папрати два пъти по-високи от моята 5 фута-3 рамка и жълти маман цъфтящи по пътеката. Бях нащрек за нене, местната хавайска гъска и държавната птица. Не видях нито един, но фазаните Khalij, дивеч, представен в екосистемата на острова, бяха в изобилие.

Тогава гората внезапно изчезна и ние застанахме на ръба на пода на калдерата, втренчени в безплодна равнина от черна скала, наблъскана в груби ъгли на някои места, гладка като обсидиан на други.

През 1959 г. това е езерце с просмукваща се лава. Стройната тръстика от пара, издигаща се от пукнатини, ми напомни, че само на няколко фута под туристическите ми ботуши земята е била достатъчно гореща, за да заври вода. И само на няколко мили на изток Килауеа беше жив с потоци разтопена скала.

Не мислех, че нещо може да расте в такъв измъчен пейзаж, но доказването на упоритостта на природата бяха червените туфтени цветове на местните Охиа Лехуа осветяване на мрака.

Нашият поход отне два часа с бавен темп, оставяйки ни само половин час, за да разгледаме Центъра за изкуства с нестопанска цел, до центъра за посетители на националния парк, преди обяд. Галерията с 12 стаи, разположена в първия хотел Volcano House (построена през 1877 г.), е запушена с бижута, керамика, картини, скулптури, керамика и мебели, изработени от хавайски художници.

Наистина исках да си купя мебели от коа, но Бари изглеждаше толкова болен от цените, че се задоволих с клещи за салата от коа. Тъй като пазаруването бързо се превърна в упражнение на разочарование, напуснахме галерията, за да се срещнем с останалата част от семейството.

Ние отработихме обеда си от бургери и сандвичи в кафене Lava Rock с няколко бързи разходки в парка: половин миля Devastation Trail още половин миля покрай смърдящи серни отвори и през тръбата от лава Thurston, образувана, когато повърхностната лава се охлади и втвърди, но магмата продължи да тече през подземен тунел.

Тръбата беше като ходене в дълга, тясна пещера. Половината тръба е осветена, но нашата група изследователи реши да продължи в неосветена съседна тръба. Почвата под краката стана неравна, а амортисьорът на тръбата и по -зловещ, затова предложих да се върнем назад.

- Не се страхувам - каза Александра. Нямаше намерение да бъда надминат от 6-годишно дете, така че продължихме, докато черните стени се затвориха над нас.

Когато се появихме, беше време за големия финал на нашата изначална одисея, затова се присъединихме към редицата автомобили по Chain of Craters Road, магистралата, която води на юг от калдерата на Килауеа на около 20 мили до морето. Когато пристигнахме до морето, беше залез слънце, най -популярното време на потока, така че трябваше да паркираме почти на миля от края на пътя, който беше затворен от потока лава.

Носейки по -хладни и неща за пикник, ние се присъединихме към човешката верига, движеща се по пътека, маркирана с жълти отражатели, прикрепени към лавата.

Настанихме се върху ронлива могила от лава, заобиколихме сандвичи и суши и наблюдавахме как потоците от разтопени скали изтичат, текат и променят курса си. Някои от посетителите блъскаха и опипваха в рамките на един крак от дупките от лава, петна от портокал, които пиперят черния пейзаж. На по-малко от половин миля разстояние, ефирна лава ивици потъмняла скала.

Една жена изпищя при падането си и се наряза на лавата. Бари усети болката й. По -рано през седмицата той се беше натъкнал на потока от лава и отряза ръката и бедрото си и изстърга няколко слоя от пищяла си. Открих по -късно, че лавата е около половин силициев диоксид, така че кацането върху нея е като падане върху парчета стъкло.

Облегнах се на раницата си и се загледах в небето, като извадих съзвездия, които се бях научил да разпознавам преди три нощи, след което погледнах обратно към билото. Тълпата се замъгли на заден план, оставяйки ме да обмислям, в тишина и страхопочитание, раждането на нова земя.


Продължавайки с потока в Хавай

Беше почти като пикник в здрач преди рок концерт. Хората се мъчеха да носят раници, охладители и кошници. Гредите на фенерче се завъртяха в дъги през пътеката. Викове, възгласи и бърборене добавиха към атмосферата, подобна на карнавала.

Една млада жена извади зефир от раницата си, нацупа го с пръчка и го бутна към оранжевото сияние. Печенето на маршмелоу в национален парк едва ли е необичайно, но тази жена готвеше своята върху лава - изгаряща гореща магма, разтопена скала - издигаща се от 40 мили в Земята.

Около 400 от нас се събрахме тук в петък в средата на юли, за да наблюдаваме последното изригване на Килауеа, един от най-активните вулкани в света. От пресата във вторник потокът на Деня на майката, наречен на 12 май, денят, в който започна, все още беше достатъчно близо, за да могат зрителите да се влюбят. Но след посещението ми лавата се е спуснала към морето-на около 20 минути пеша от края на веригата на кратерите Road, прекъсната от потока, каза Mardie Lane, рейнджър в Националния парк „Хавайски вулкани“. Той създава невероятни гледки към опасни, огнени пръски, тъй като втечнената скала, нагрята до 2100 градуса, изтича, капе и се влива в Тихия океан.

Изминаха седем години, откакто Килауеа се отнася към обществеността с такава близка среща. Но тъй като лавата е изключително непостоянна, експертите не могат да предскажат колко дълго ще продължи потокът на Деня на майката. Засега спектакълът привлича хиляди местни жители и посетители - 4200 в една последна нощ, според статистиката на Националния парк.

Kilauea има дълга история на дейност. През последните 50 години той е изригвал 34 пъти, а конусът от пепел Puu Oo на източния му фланг - този, който предизвиква настоящия шум в Деня на майката, граничните и HALP потоците - непрекъснато изхвърля лава, добавяйки 525 акра сивкаво-черна скала до Големия остров от 4 021 квадратни мили. (Потокът HALP е кръстен на глобална система за позициониране на Геологическата служба на САЩ по пътя на лавата.) Само потокът на Деня на майката е създал осем акра нова земя, откакто удари океана на 19 юли.

Това изригване на Килауеа беше бонус при първото ми посещение на Хаваите. Съпругът ми Бари, синът му Джан и аз бяхме дошли в Капохо, малко плажно селище на по-малко туристическия югоизточен бряг, на около 30 мили южно от Хило, като гости на сестрата на Бари Деби Лапидес, съпруга й Мъри и техния 6-годишен годишната дъщеря Александра. Лапидесите бяха наели къща на брега на океана за лятото. Не сме планирали нищо по -забележително от обичайните ваканционни дейности: сърф на боди на плажа Waipio в североизточната част на острова, гмуркане със шнорхел със зелени морски костенурки и лежане в хамак, докато отпиваме POG, микс от маракуя, сокове от портокал и гуава.

По време на седмичния ни престой научихме, че това място има нещо повече от блаженството на плажовете му. Можете да получите урок по астрономия на Мауна Кеа, един от най -високите вулкани в света, който спи на ръба на Килауеа, изкачва се по калдерата му и обикаля около страховитата пещера и дори да хапнете изискана храна в град, наречен - какво друго? - Вулкан.

Разположението на Големия остров го превръща в кипящ котел от вулканични суперлативи. Най -южният от големите острови на Хавай, той е разположен върху магма в центъра на Тихоокеанската плоча и „Огнен пръстен“, деформирана линия на вулканична дейност, която обгражда Тихия океан.

Островът е дом на най -високата планина в света Мауна Кеа - 32 000 фута, ако измервате от основата й на морското дъно - и най -масивната, Мауна Лоа, на 10 000 кубически мили. Но Килауеа, издигаща се 4200 фута само на няколко мили североизточно от мястото, където стояхме, е звездата на острова, най -темпераментната и тази, която привлича тълпи.

Започнахме нашите вулканични проучвания в Мауна Кеа, спящата сестра на Килауеа, планина с цвят на ръжда, малко североизточно от центъра на острова. Астрономите обожават Мауна Кеа, която се издига далеч от замърсяващите светлината градове и където облаците остават доста под върха.

На върха на върха на вулкана 11 държави управляват 11 най-съвременни телескопа, някои от най-мощните в света.

Бяхме се качили от Хило по Седъл Роуд, който разделя Големия остров на две части и се простира на Мауна Кеа на север и Мауна Лоа, неговия по -активен и по -къс - на 119 фута - сестрински връх на юг. Повечето големи компании за коли под наем не допускат автомобили със задвижване на две колела по Saddle Road, вероятно поради тежкото им състояние. Бяхме в Pathfinder с четири задвижващи колела на Мъри (той го беше изпратил от континента, за да избегне разходите за наемане на кола) и намерихме пътя проходим.

Неподписаният завой за пътя нагоре по Мауна Кеа е лесно да се пропусне и ние го направихме, но ние си върнахме пътя, намерихме завоя и започнахме стръмното изкачване. Наблюдавахме топломера на колата, докато иглата се носеше в опасната зона.

След едночасово спиране в центъра за посетители, за да се адаптираме към надморската височина, Бари, Мъри и аз се изкачихме обратно в Pathfinder. (Деби и децата останаха в центъра, децата на 16 и по-млади хора и хората със сърдечни и дихателни проблеми се препоръчва да стоят настрана от върха, тъй като недостигът на кислород във въздуха може да представлява риск за здравето.)

Гледката от върха на Mauna Kea е невероятна. На североизток се намира сънливият връх Халеакала, на 75 мили от съседния Мауи, и във всички останали посоки Тихия океан. По -долу са сюрреалистичните тонове на ръжда на пейзаж без дървета, който би могъл да бъде нарисуван от Салвадор Дали.

Докато Мъри чакаше от обсерваториите, за да се пребори със световъртежа, предизвикан от височината, ние с Бари предприехме милостиво кратък преход до истинския връх на 13 796 фута, пребори се със смразяваща буря. Бяхме носили якета от руно, дълги панталони и шапки, но аз копнеех за ръкавици. (Кой ги носи на Хаваите?) Вятърът изрева в ушите ми, откъсна ми шапката и почти ме изпрати да се спускам надолу по планината. Не се изненадах да науча по -късно, че върхът на Мауна Кеа често е покрит със сняг и дори има снежни виелици през зимата.

Колкото и прекрасна да беше гледката, шоуто в центъра за посетители, където бяхме оставили Деби и децата, си струва пътуването до Мауна Кеа. Центърът за международна астрономия Onizuka е една стая с незначително интересни дисплеи, видеоклипове и интерактивни компютри, заедно с обичайните сувенири, закуски и отстъпки. Но висете до нощта, защото тогава небесата разкриват своята слава.

Доброволци и служители поставят мощни телескопи навън и тренират мерките си на небе, толкова размазано със звезди, че е трудно да се разграничи едно съзвездие от друго. Те посочиха Венера ниско във вечерното небе, Поларис, Скорпион и Южния кръст, съзвездие, което обикновено се вижда под екватора. Ерик Рау, водач, ни показа най -големия звезден куп в Млечния път. Омега Кентавър има повече от 5 милиона звезди, каза той, а светлината, която виждахме, напусна източника си преди близо 17 000 години.

Няколко компании на Големия остров извършват целодневни пътувания от Кайлуа Кона и Хило до Мауна Кеа и от лекциите, които чух, водачите изглеждаха добре осведомени. Но защо да плащате 75 долара на човек, разсъждавах аз, ако можете да получите същото шоу безплатно?

След напрегнатото пътуване до върха на Хавай, решихме за по -удобна експедиция за следващото ни проучване. Оставяйки семейството и децата зад себе си, Бари и аз се качихме до Националния парк Хавайски вулкани за една нощ в червената вулканична къща с пожарна машина.

През годините научих, че Националната служба за паркове поставя хотелите на някои приказни места и 42-стайната вулканична къща не прави изключение. Той е разположен на 4000 фута на ръба на Килауеа, а гледката от нашата стая с изглед към дома на Пеле, богинята на вулкана в Хавай, беше очарователна - плосък кратер, образуван при срутването на вулкана, с парчета дим, издигащ се от пукнатини.

Малък огън гори в голямата камина от фоайе от фоайе, когато пристигнахме в топъл следобед. Прозорците ограждаха камината, а редица рокаджии от дървесина коа с цвят на мед застанаха пред нея. В стаята ни имаше и рокер за коа, а на мястото на телевизор - рафт с бестселъри. Ако имах седмица тук, лесно бих се свил в рокер, хавайски юрган в скута ми, наблюдавайки слънцето да играе от кратера.

След питиета в бара Volcano House, откъдето имахме изглед към Килауеа, тръгнахме за вечеря в 12-стайната Kilauea Lodge в близкия Вулкан, село с около 1400 души.

Когато видях табелата „Моля, проверете в колата си за любопитна котка“ на паркинга на хижата, бях толкова очарован, че качеството на яденето нямаше да има значение за мен. (Бари, който има по -високи стандарти, просто завъртя очи.) Но ястието, от предястие до десерт, заслужаваше похвали, особено моето предястие - онова, вездесъщата бяла риба на Хавай, с каперси - и предястието на Бари от супа от целина с ядки от макадамия. Ястието, което направи пътуването, беше кокосовата торта, толкова ефирна и ароматна, че щях да отлетя в Ню Йорк за още една филия.

Намирането на изискано ястие в такъв малък град ни изненада, но в малкия вулкан и националния парк ни очакваха други лакомства.

Планът ни на следващата сутрин беше да слезем в кратера Килауеа, да се присъединим към Джан и Лапидесите във Вулкан за обяд и да се върнем в парка за още геоложки проучвания.

Походът от пет мили беше сравнително лесен, пътеката ни отведе около 400 фута през дъждовна гора от почти вертикалните страни на кратера Килауеа Ики (Малката Килауеа). Начесахме се хапуу папрати два пъти по-високи от моята 5 фута-3 рамка и жълти маман цъфтящи по пътеката. Бях нащрек за нене, местната хавайска гъска и държавната птица. Не видях нито един, но фазаните Khalij, дивеч, представен в екосистемата на острова, бяха в изобилие.

Тогава гората внезапно изчезна и ние застанахме на ръба на пода на калдерата, втренчени в безплодна равнина от черна скала, наблъскана в груби ъгли на някои места, гладка като обсидиан на други.

През 1959 г. това е езерце с просмукваща се лава. Стройната тръстика от пара, издигаща се от пукнатини, ми напомни, че само на няколко фута под туристическите ми ботуши земята е била достатъчно гореща, за да заври вода. И само на няколко мили на изток Килауеа беше жив с потоци разтопена скала.

Не мислех, че нещо може да расте в такъв измъчен пейзаж, но доказването на упоритостта на природата бяха червените туфтени цветове на местните Охиа Лехуа осветяване на мрака.

Нашият поход отне два часа с бавен темп, оставяйки ни само половин час, за да разгледаме Центъра за изкуства с нестопанска цел, до центъра за посетители на националния парк, преди обяд. Галерията с 12 стаи, разположена в първия хотел Volcano House (построена през 1877 г.), е запушена с бижута, керамика, картини, скулптури, керамика и мебели, изработени от хавайски художници.

Наистина исках да си купя мебели от коа, но Бари изглеждаше толкова болен от цените, че се задоволих с клещи за салата от коа. Тъй като пазаруването бързо се превърна в упражнение на разочарование, напуснахме галерията, за да се срещнем с останалата част от семейството.

Ние отработихме обеда си от бургери и сандвичи в кафене Lava Rock с няколко бързи разходки в парка: половин миля Devastation Trail още половин миля покрай смърдящи серни отвори и през тръбата от лава Thurston, образувана, когато повърхностната лава се охлади и втвърди, но магмата продължи да тече през подземен тунел.

Тръбата беше като ходене в дълга, тясна пещера. Половината тръба е осветена, но нашата група изследователи реши да продължи в неосветена съседна тръба. Почвата под краката стана неравна, а амортисьорът на тръбата и по -зловещ, затова предложих да се върнем назад.

- Не се страхувам - каза Александра. Нямаше намерение да бъда надминат от 6-годишно дете, така че продължихме, докато черните стени се затвориха над нас.

Когато се появихме, беше време за големия финал на нашата изначална одисея, затова се присъединихме към редицата автомобили по Chain of Craters Road, магистралата, която води на юг от калдерата на Килауеа на около 20 мили до морето. Когато пристигнахме до морето, беше залез слънце, най -популярното време на потока, така че трябваше да паркираме почти на миля от края на пътя, който беше затворен от потока лава.

Носейки по -хладни и неща за пикник, ние се присъединихме към човешката верига, движеща се по пътека, маркирана с жълти отражатели, прикрепени към лавата.

Настанихме се върху ронлива могила от лава, заобиколихме сандвичи и суши и наблюдавахме как потоците от разтопени скали изтичат, текат и променят курса си. Някои от посетителите блъскаха и опипваха в рамките на един крак от дупките от лава, петна от портокал, които пиперят черния пейзаж. На по-малко от половин миля разстояние, ефирна лава ивици потъмняла скала.

Една жена изпищя при падането си и се наряза на лавата. Бари усети болката й. По -рано през седмицата той се беше натъкнал на потока от лава и отряза ръката и бедрото си и изстърга няколко слоя от пищяла си. Открих по -късно, че лавата е около половин силициев диоксид, така че кацането върху нея е като падане върху парчета стъкло.

Облегнах се на раницата си и се загледах в небето, като извадих съзвездия, които се бях научил да разпознавам преди три нощи, след което погледнах обратно към билото. Тълпата се замъгли на заден план, оставяйки ме да обмислям, в тишина и страхопочитание, раждането на нова земя.


Продължавайки с потока в Хавай

Беше почти като пикник в здрач преди рок концерт. Хората се мъчеха да носят раници, охладители и кошници. Гредите на фенерче се завъртяха в дъги през пътеката. Викове, възгласи и бърборене добавиха към атмосферата, подобна на карнавала.

Една млада жена извади зефир от раницата си, нацупа го с пръчка и го бутна към оранжевото сияние. Печенето на маршмелоу в национален парк едва ли е необичайно, но тази жена готвеше своята върху лава - изгаряща гореща магма, разтопена скала - издигаща се от 40 мили в Земята.

Около 400 от нас се събрахме тук в петък в средата на юли, за да наблюдаваме последното изригване на Килауеа, един от най-активните вулкани в света. От пресата във вторник потокът на Деня на майката, наречен на 12 май, денят, в който започна, все още беше достатъчно близо, за да могат зрителите да се влюбят. Но след посещението ми лавата се е спуснала към морето-на около 20 минути пеша от края на веригата на кратерите Road, прекъсната от потока, каза Mardie Lane, рейнджър в Националния парк „Хавайски вулкани“. Той създава невероятни гледки към опасни, огнени пръски, тъй като втечнената скала, нагрята до 2100 градуса, изтича, капе и се влива в Тихия океан.

Изминаха седем години, откакто Килауеа се отнася към обществеността с такава близка среща. Но тъй като лавата е изключително непостоянна, експертите не могат да предскажат колко дълго ще продължи потокът на Деня на майката. Засега спектакълът привлича хиляди местни жители и посетители - 4200 в една последна нощ, според статистиката на Националния парк.

Kilauea има дълга история на дейност. През последните 50 години той е изригвал 34 пъти, а конусът от пепел Puu Oo на източния му фланг - този, който предизвиква настоящия шум в Деня на майката, граничните и HALP потоците - непрекъснато изхвърля лава, добавяйки 525 акра сивкаво-черна скала до Големия остров от 4 021 квадратни мили. (Потокът HALP е кръстен на глобална система за позициониране на Геологическата служба на САЩ по пътя на лавата.) Само потокът на Деня на майката е създал осем акра нова земя, откакто удари океана на 19 юли.

Това изригване на Килауеа беше бонус при първото ми посещение на Хаваите. Съпругът ми Бари, синът му Джан и аз бяхме дошли в Капохо, малко плажно селище на по-малко туристическия югоизточен бряг, на около 30 мили южно от Хило, като гости на сестрата на Бари Деби Лапидес, съпруга й Мъри и техния 6-годишен годишната дъщеря Александра. Лапидесите бяха наели къща на брега на океана за лятото. Не сме планирали нищо по -забележително от обичайните ваканционни дейности: сърф на боди на плажа Waipio в североизточната част на острова, гмуркане със шнорхел със зелени морски костенурки и лежане в хамак, докато отпиваме POG, микс от маракуя, сокове от портокал и гуава.

По време на седмичния ни престой научихме, че това място има нещо повече от блаженството на плажовете му. Можете да получите урок по астрономия на Мауна Кеа, един от най -високите вулкани в света, който спи на ръба на Килауеа, изкачва се по калдерата му и обикаля около страховитата пещера и дори да хапнете изискана храна в град, наречен - какво друго? - Вулкан.

Разположението на Големия остров го превръща в кипящ котел от вулканични суперлативи. Най -южният от големите острови на Хавай, той е разположен върху магма в центъра на Тихоокеанската плоча и „Огнен пръстен“, деформирана линия на вулканична дейност, която обгражда Тихия океан.

Островът е дом на най -високата планина в света Мауна Кеа - 32 000 фута, ако измервате от основата й на морското дъно - и най -масивната, Мауна Лоа, на 10 000 кубически мили. Но Килауеа, издигаща се 4200 фута само на няколко мили североизточно от мястото, където стояхме, е звездата на острова, най -темпераментната и тази, която привлича тълпи.

Започнахме нашите вулканични проучвания в Мауна Кеа, спящата сестра на Килауеа, планина с цвят на ръжда, малко североизточно от центъра на острова. Астрономите обожават Мауна Кеа, която се издига далеч от замърсяващите светлината градове и където облаците остават доста под върха.

На върха на върха на вулкана 11 държави управляват 11 най-съвременни телескопа, някои от най-мощните в света.

Бяхме се качили от Хило по Седъл Роуд, който разделя Големия остров на две части и се простира на Мауна Кеа на север и Мауна Лоа, неговия по -активен и по -къс - на 119 фута - сестрински връх на юг. Повечето големи компании за коли под наем не допускат автомобили със задвижване на две колела по Saddle Road, вероятно поради тежкото им състояние. Бяхме в Pathfinder с четири задвижващи колела на Мъри (той го беше изпратил от континента, за да избегне разходите за наемане на кола) и намерихме пътя проходим.

Неподписаният завой за пътя нагоре по Мауна Кеа е лесно да се пропусне и ние го направихме, но ние си върнахме пътя, намерихме завоя и започнахме стръмното изкачване. Наблюдавахме топломера на колата, докато иглата се носеше в опасната зона.

След едночасово спиране в центъра за посетители, за да се адаптираме към надморската височина, Бари, Мъри и аз се изкачихме обратно в Pathfinder. (Деби и децата останаха в центъра, децата на 16 и по-млади хора и хората със сърдечни и дихателни проблеми се препоръчва да стоят настрана от върха, тъй като недостигът на кислород във въздуха може да представлява риск за здравето.)

Гледката от върха на Mauna Kea е невероятна. На североизток се намира сънливият връх Халеакала, на 75 мили от съседния Мауи, и във всички останали посоки Тихия океан. По -долу са сюрреалистичните тонове на ръжда на пейзаж без дървета, който би могъл да бъде нарисуван от Салвадор Дали.

Докато Мъри чакаше от обсерваториите, за да се пребори със световъртежа, предизвикан от височината, ние с Бари предприехме милостиво кратък преход до истинския връх на 13 796 фута, пребори се със смразяваща буря. Бяхме носили якета от руно, дълги панталони и шапки, но аз копнеех за ръкавици. (Кой ги носи на Хаваите?) Вятърът изрева в ушите ми, откъсна ми шапката и почти ме изпрати да се спускам надолу по планината. Не се изненадах да науча по -късно, че върхът на Мауна Кеа често е покрит със сняг и дори има снежни виелици през зимата.

Колкото и прекрасна да беше гледката, шоуто в центъра за посетители, където бяхме оставили Деби и децата, си струва пътуването до Мауна Кеа. Центърът за международна астрономия Onizuka е една стая с незначително интересни дисплеи, видеоклипове и интерактивни компютри, заедно с обичайните сувенири, закуски и отстъпки. Но висете до нощта, защото тогава небесата разкриват своята слава.

Доброволци и служители поставят мощни телескопи навън и тренират мерките си на небе, толкова размазано със звезди, че е трудно да се разграничи едно съзвездие от друго. Те посочиха Венера ниско във вечерното небе, Поларис, Скорпион и Южния кръст, съзвездие, което обикновено се вижда под екватора. Ерик Рау, водач, ни показа най -големия звезден куп в Млечния път. Омега Кентавър има повече от 5 милиона звезди, каза той, а светлината, която виждахме, напусна източника си преди близо 17 000 години.

Няколко компании на Големия остров извършват целодневни пътувания от Кайлуа Кона и Хило до Мауна Кеа и от лекциите, които чух, водачите изглеждаха добре осведомени. Но защо да плащате 75 долара на човек, разсъждавах аз, ако можете да получите същото шоу безплатно?

След напрегнатото пътуване до върха на Хавай, решихме за по -удобна експедиция за следващото ни проучване. Оставяйки семейството и децата зад себе си, Бари и аз се качихме до Националния парк Хавайски вулкани за една нощ в червената вулканична къща с пожарна машина.

През годините научих, че Националната служба за паркове поставя хотелите на някои приказни места и 42-стайната вулканична къща не прави изключение. Той е разположен на 4000 фута на ръба на Килауеа, а гледката от нашата стая с изглед към дома на Пеле, богинята на вулкана в Хавай, беше очарователна - плосък кратер, образуван при срутването на вулкана, с парчета дим, издигащ се от пукнатини.

Малък огън гори в голямата камина от фоайе от фоайе, когато пристигнахме в топъл следобед. Прозорците ограждаха камината, а редица рокаджии от дървесина коа с цвят на мед застанаха пред нея. В стаята ни имаше и рокер за коа, а на мястото на телевизор - рафт с бестселъри. Ако имах седмица тук, лесно бих се свил в рокер, хавайски юрган в скута ми, наблюдавайки слънцето да играе от кратера.

След питиета в бара Volcano House, откъдето имахме изглед към Килауеа, тръгнахме за вечеря в 12-стайната Kilauea Lodge в близкия Вулкан, село с около 1400 души.

Когато видях табелата „Моля, проверете в колата си за любопитна котка“ на паркинга на хижата, бях толкова очарован, че качеството на яденето нямаше да има значение за мен. (Бари, който има по -високи стандарти, просто завъртя очи.) Но ястието, от предястие до десерт, заслужаваше похвали, особено моето предястие - онова, вездесъщата бяла риба на Хавай, с каперси - и предястието на Бари от супа от целина с ядки от макадамия. Ястието, което направи пътуването, беше кокосовата торта, толкова ефирна и ароматна, че щях да отлетя в Ню Йорк за още една филия.

Намирането на изискано ястие в такъв малък град ни изненада, но в малкия вулкан и националния парк ни очакваха други лакомства.

Планът ни на следващата сутрин беше да слезем в кратера Килауеа, да се присъединим към Джан и Лапидесите във Вулкан за обяд и да се върнем в парка за още геоложки проучвания.

Походът от пет мили беше сравнително лесен, пътеката ни отведе около 400 фута през дъждовна гора от почти вертикалните страни на кратера Килауеа Ики (Малката Килауеа). Начесахме се хапуу папрати два пъти по-високи от моята 5 фута-3 рамка и жълти маман цъфтящи по пътеката. Бях нащрек за нене, местната хавайска гъска и държавната птица. Не видях нито един, но фазаните Khalij, дивеч, представен в екосистемата на острова, бяха в изобилие.

Тогава гората внезапно изчезна и ние застанахме на ръба на пода на калдерата, втренчени в безплодна равнина от черна скала, наблъскана в груби ъгли на някои места, гладка като обсидиан на други.

През 1959 г. това е езерце с просмукваща се лава. Стройната тръстика от пара, издигаща се от пукнатини, ми напомни, че само на няколко фута под туристическите ми ботуши земята е била достатъчно гореща, за да заври вода. И само на няколко мили на изток Килауеа беше жив с потоци разтопена скала.

Не мислех, че нещо може да расте в такъв измъчен пейзаж, но доказването на упоритостта на природата бяха червените туфтени цветове на местните Охиа Лехуа осветяване на мрака.

Нашият поход отне два часа с бавен темп, оставяйки ни само половин час, за да разгледаме Центъра за изкуства с нестопанска цел, до центъра за посетители на националния парк, преди обяд. Галерията с 12 стаи, разположена в първия хотел Volcano House (построена през 1877 г.), е запушена с бижута, керамика, картини, скулптури, керамика и мебели, изработени от хавайски художници.

Наистина исках да си купя мебели от коа, но Бари изглеждаше толкова болен от цените, че се задоволих с клещи за салата от коа. Тъй като пазаруването бързо се превърна в упражнение на разочарование, напуснахме галерията, за да се срещнем с останалата част от семейството.

Ние отработихме обеда си от бургери и сандвичи в кафене Lava Rock с няколко бързи разходки в парка: половин миля Devastation Trail още половин миля покрай смърдящи серни отвори и през тръбата от лава Thurston, образувана, когато повърхностната лава се охлади и втвърди, но магмата продължи да тече през подземен тунел.

Тръбата беше като ходене в дълга, тясна пещера. Половината тръба е осветена, но нашата група изследователи реши да продължи в неосветена съседна тръба. Почвата под краката стана неравна, а амортисьорът на тръбата и по -зловещ, затова предложих да се върнем назад.

- Не се страхувам - каза Александра. Нямаше намерение да бъда надминат от 6-годишно дете, така че продължихме, докато черните стени се затвориха над нас.

Когато се появихме, беше време за големия финал на нашата изначална одисея, затова се присъединихме към редицата автомобили по Chain of Craters Road, магистралата, която води на юг от калдерата на Килауеа на около 20 мили до морето. Когато пристигнахме до морето, беше залез слънце, най -популярното време на потока, така че трябваше да паркираме почти на миля от края на пътя, който беше затворен от потока лава.

Носейки по -хладни и неща за пикник, ние се присъединихме към човешката верига, движеща се по пътека, маркирана с жълти отражатели, прикрепени към лавата.

Настанихме се върху ронлива могила от лава, заобиколихме сандвичи и суши и наблюдавахме как потоците от разтопени скали изтичат, текат и променят курса си. Някои от посетителите блъскаха и опипваха в рамките на един крак от дупките от лава, петна от портокал, които пиперят черния пейзаж. На по-малко от половин миля разстояние, ефирна лава ивици потъмняла скала.

Една жена изпищя при падането си и се наряза на лавата. Бари усети болката й. По -рано през седмицата той се беше натъкнал на потока от лава и отряза ръката и бедрото си и изстърга няколко слоя от пищяла си. Открих по -късно, че лавата е около половин силициев диоксид, така че кацането върху нея е като падане върху парчета стъкло.

Облегнах се на раницата си и се загледах в небето, като извадих съзвездия, които се бях научил да разпознавам преди три нощи, след което погледнах обратно към билото. Тълпата се замъгли на заден план, оставяйки ме да обмислям, в тишина и страхопочитание, раждането на нова земя.


Гледай видеото: УЕЗЖАЕМ ИЗ СЪЁМНОЙ КОМНАТЫ В ЛОС АНДЖЕЛЕСЕ. ХОЗЯИН ВЫЗВАЛ ПОЛИЦИЮ США. СНЯЛИ НОВУЮ КОМНАТУ В АМЕРИКЕ (Септември 2021).