Нови рецепти

Фестивалът за храна и вино в Лос Анджелис идва в Санта Моника

Фестивалът за храна и вино в Лос Анджелис идва в Санта Моника

Годишният фестивал се отправя към плажа

Фестивал на храната и виното в Лос Анджелис

Вторият годишен фестивал на храната и виното в Лос Анджелис представя две събития в Санта Моника на 10 август, „Лято на брега“ и се отдайте на Санта Моника. Събитията са част от по-големия четиридневен Фестивал на храната и виното в Лос Анджелис, който ще се проведе от 9 до 12 август.

Греъм Елиът ще бъде домакин на Summer at the Shore в Fairmont Miramar Hotel & Bungalows в петък, 10 август. Посетителите на фестивала могат да се насладят на вина от Голдън Стейт и извън него, поднесени с гурме хапки, приготвени от 18 готвачи от Санта Моника, Ню Йорк, Маями Бийч, Чикаго, Далас и Лос Анджелис, включително Джеръми Гросман от Винена градина Сонома в Санта Моника, Кери Хефернан от Най -добрите майстори готвачи, и Стефан Пайлс от Стивън Пайлс в Далас.

Други готвачи, участващи, включват Андре Биенвену от Каменният рак на Джо в Маями Бийч, Nyesha Arrington на Ресторант Уилшир, Колин Кранел от Омарът, и Ан Джентри от Истинска храна ежедневно в Санта Моника, които всички ще приготвят свежа ферма тарифа с наклон на морски дарове. Билетите са от 150 до 195 долара.

В същата вечер Indulge Santa Monica събира квартет калифорнийски готвачи, за да създаде вечеря с няколко ястия. Базираните в Санта Моника готвачи Джосия Цитрин от Мелис, Рей Гарсия от Фиг, и Рафаел Лунета от JiRaffe, заедно с Джо Милър от Ресторант Джо във Венеция, Калифорния, си сътрудничат за вечерята от 350 долара във Fairmont Miramar Hotel & Bungalows.

Лорън Мак е редактор на пътуванията. Следвайте я в Twitter @lmack.


Защо Ръководството на Мишлен има значение за Лос Анджелис

LA не се нуждае от Michelin за валидиране, но всичко, което привлича по -голямо внимание към най -оживения град с храна в Америка, трябва да има положителен ефект.

“Това беше много иронично, ” готвач на Melisse Йосия Цитрин казва, докато мисли за всички съобщения, които е получил във вторник, след като се разчу, че Пътеводителят на Мишлен се завръща в Лос Анджелис през 2019 г.

Последния път Мишлен е в Лос Анджелис, Санта Моника Мелис е един от само четирите ресторанта (заедно с Провидението, Spago, и Урасава), които получиха две звезди в ръководството за 2009 г. Но много се е променило оттогава и Ситрин иска нещата да се развиват в Мелис.

Мелис затвори за ремонт в събота. Когато ресторантът се отвори отново, може би след шест или седем месеца, основната му трапезария ще предлага à la carte трапезария вместо сложни дегустационни менюта на Citrin ’. Но в Мелис ще има допълнителен ресторант с 18 места, където довършителната кухня и трапезарията са комбинирани, казва Ситрин.

Ако всичко върви добре, Ситрин се надява, че основното пространство в Мелис ще спечели една звезда на Мишлен. И може би той ще може да получи две или три звезди за все още неназования си заден ресторант. С завръщането на Michelin, който ще обяви селекцията на звезди за първия си щатски калифорнийски пътеводител в началото на юни, за Ситрин е важно да изясни напълно, че ще има “две различни концепции ” в Melisse.

“I ’m съм напълно уверен в промените, които искам да направя, ” казва, че Citrin, която спеше във вторник, се събуди с мисълта как трябва да прибере някои неща в Melisse, а след това осъзна, че телефонът му духа с съобщения за анонса на Мишлен. “Може би щях да играя на сигурно, ако знаех, че ще дойде Мишлен. Може би не бих тръгнал напред. ”

Мелис е много специфична ситуация, но точката, която Ситрин отразява онова, което много други готвачи в Лос Анджелис казват за завръщането на Мишлен. Ще бъде хубаво да си върнем водача, но една от причините храната в Лос Анджелис да е толкова страхотна е, че този град е пълен с динамични готвачи, които са готови да поемат големи рискове. Те не правят това за някаква конкретна чест. Те ’re правят това, защото се чувства правилно.

LA не се нуждае от Michelin за валидиране, но всичко, което привлича повече внимание и#x2014и повече кулинарни таланти — към Америка, най -оживеният град с храна, трябва да има положителен ефект.

“Смятам, че ’s ще бъде чудесно за Калифорния и особено за Лос Анджелис, ” казва Джесика Ларди, която наскоро я лансира меню за дегустация на главен готвач и#x2019s-counter в Simone. “Той ще привлече повече внимание и известност като кулинарна дестинация. Това е много различен пейзаж сега, отколкото преди, когато бяха тук, и съм сигурен, че предстоящото ръководство ще бъде невероятна колекция от заслужили ресторанти. ”

“I ’m толкова развълнуван, ” казва готвачът Тереза ​​Монта ño на Oto ño. 𠇎 Дори в Raci ón [ресторанта, който Monta ño имаше преди Oto ño], аз работех така, сякаш щяха да влязат. Това ’s е този вътрешен тласък. Винаги съм имал това предвид. ”

В същото време “I мисля, че отсъствието на Michelin ни позволи да бъдем наистина игриви и рифови в LA, добавя ” Monta ño. “Това е като свирене на експериментален джаз. Ще бъде интересно да се види как всички се адаптират към Michelin и как Michelin се адаптира към нас. ”

В края на краищата, ако един достъпно място за кнедли в Хонконг или а стойка за пиле в сингапурски център за ловачи може да спечелите звезда на Мишлен, защо да не разполагате и с прекрасна такерия от Лос Анджелис?

“Сонораунът ’ е страхотен, ” Citrin казва. “La Palma ’s бурито, вие ядете това и това е съвършенство. ”

Айтор Забала, an Ел Були ветеран, който отвори Сомни дегустационно меню с колега ветеран от Ел Були Jos é Andr és в хотела SLS Beverly Hills миналата година споменава камион за скариди-тако Марискос Халиско както и богатството на корейските и тайландските ресторанти в Лос Анджелис като други причини, поради които вечерята в града е толкова грандиозна.

“Марискос Халиско с една звезда наистина би било невероятно, ” Забала казва. “ Разнообразието на храната и хората са това, което прави Лос Анджелис страхотен. В общата картина Michelin е чудесен за ресторантите в Лос Анджелис и цяла Калифорния. Някои хора няма да се радват на това, но разнообразието от мнения е голямо. ”

Наличието на звезди Мишлен в Лос Анджелис, казва Забала, ще привлече туристи, които може да хапнат в Сомни една нощ, а на следващата вечер да ходят на ресторанти в Кореатаун. Няма нищо различно в това как един любител на храната може да похарчи 500 долара за суши в Токио една нощ и след това да застане на опашка за обикновена чиния с тонкацу следващият ден.

Тъй като този нов пътеводител на Мишлен е в цяла държава, той отваря нещата за възможното включване на ресторанти като Сан Диего ’s Addison (Южна Калифорния ’s само ресторанти Forbes Five-Star и AAA Five-Diamond), където готвачът Уилям Брадли се отличава с дегустацията на менюта . Може да има място за ресторант като Costa Mesa ’s Taco Maria, където Карлос Салгадо сервира à la carte тако за обяд и предлага великолепни ястия от четири ястия за вечеря. И, разбира се, Филип Франкленд Лий не се срамува от стремежите си към звездата на Мишлен в Сребърната клонка в Санта Барбара.


Защо Ръководството на Мишлен има значение за Лос Анджелис

Лос Анджелис не се нуждае от Michelin за валидиране, но всичко, което привлича повече внимание към най -оживения град с храна в Америка, трябва да има положителен ефект.

“Това беше много иронично, ” готвач на Melisse Йосия Цитрин казва, докато мисли за всички съобщения, които е получил във вторник, след като се разчу, че Пътеводителят на Мишлен се завръща в Лос Анджелис през 2019 г.

Последния път Мишлен е в Лос Анджелис, Санта Моника Мелис е един от само четирите ресторанта (заедно с Провидението, Спаго, и Урасава), които получиха две звезди в ръководството за 2009 г. Но много се е променило оттогава и Ситрин иска нещата да се развиват в Мелис.

Мелис затвори за ремонт в събота. Когато ресторантът се отвори отново, може би след шест или седем месеца, основната му трапезария ще предлага à la carte трапезария вместо сложни дегустационни менюта на Citrin ’. Но в Мелис ще има допълнителен ресторант с 18 места, където довършителната кухня и трапезарията са комбинирани, казва Ситрин.

Ако всичко върви добре, Ситрин се надява, че основното пространство в Мелис ще спечели една звезда на Мишлен. И може би той ще може да получи две или три звезди за все още неназования си заден ресторант. С завръщането на Michelin, който ще обяви селекцията на звезди за първия си щатски калифорнийски пътеводител в началото на юни, за Ситрин е важно да изясни напълно, че ще има “две различни концепции ” в Melisse.

“I ’m съм напълно уверен в промените, които искам да направя, ” казва, че Citrin, която спеше във вторник, се събуди с мисълта как трябва да прибере някои неща в Melisse, а след това осъзна, че телефонът му духа с съобщения за анонса на Мишлен. “Може би щях да играя на сигурно, ако знаех, че ще дойде Мишлен. Може би не бих тръгнал напред. ”

Мелис е много специфична ситуация, но точката, която Ситрин отразява онова, което много други готвачи в Лос Анджелис казват за завръщането на Мишлен. Ще бъде хубаво да си върнем водача, но една от причините храната в Лос Анджелис да е толкова страхотна е, че този град е пълен с динамични готвачи, които са готови да поемат големи рискове. Те не правят това за някаква конкретна чест. Те ’re правят това, защото се чувства правилно.

LA не се нуждае от Michelin за валидиране, но всичко, което привлича повече внимание и#x2014и повече кулинарни таланти — към Америка ’, най -оживеният град с храна, трябва да има положителен ефект.

“Смятам, че ’s ще бъде чудесно за Калифорния и особено за Лос Анджелис, ” казва Джесика Ларди, която наскоро я лансира меню за дегустация на главен готвач и#x2019s-counter в Simone. “Той ще привлече повече внимание и известност като кулинарна дестинация. Това е много различен пейзаж сега, отколкото преди, когато бяха тук, и съм сигурен, че предстоящото ръководство ще бъде невероятна колекция от заслужили ресторанти. ”

“I ’m толкова развълнуван, ” казва готвачът Тереза ​​Монта ño на Oto ño. 𠇎 Дори в Raci ón [ресторанта, който Monta ño имаше преди Oto ño], аз работех така, сякаш щяха да влязат. Това ’s е този вътрешен тласък. Винаги съм имал това предвид. ”

В същото време “I мисля, че отсъствието на Michelin ни позволи да бъдем наистина игриви и рифови в LA, добавя ” Monta ño. “Това е като свирене на експериментален джаз. Ще бъде интересно да се види как всички се адаптират към Michelin и как Michelin се адаптира към нас. ”

В края на краищата, ако един достъпно място за кнедли в Хонконг или а стойка за пиле в сингапурски център за ловачи може да спечелите звезда на Мишлен, защо да не разполагате и с прекрасна такерия от Лос Анджелис?

“Сонораунът ’ е страхотен, ” Citrin казва. “La Palma ’s бурито, вие ядете това и това е съвършенство. ”

Айтор Забала, an Ел Були ветеран, който отвори Сомни дегустационно меню с колега ветеран от Ел Були Jos é Andr és в хотела SLS Beverly Hills миналата година споменава камион за скариди-тако Марискос Халиско както и богатството на корейските и тайландските ресторанти в Лос Анджелис като други причини, поради които вечерята в града е толкова грандиозна.

“Марискос Халиско с една звезда наистина би било невероятно, ” Забала казва. “ Разнообразието на храната и хората са това, което прави Лос Анджелис страхотен. В общата картина Michelin е чудесен за ресторантите в Лос Анджелис и цяла Калифорния. Някои хора няма да се радват на това, но разнообразието от мнения е голямо. ”

Наличието на звезди Мишлен в Лос Анджелис, казва Забала, ще привлече туристи, които може да хапнат в Сомни една нощ, а на следващата вечер да ходят на ресторанти в Кореатаун. Няма нищо различно в това как един любител на храната може да похарчи 500 долара за суши в Токио една нощ и след това да застане на опашка за обикновена чиния с тонкацу следващият ден.

Тъй като този нов пътеводител на Мишлен е в цяла държава, той отваря нещата за възможното включване на ресторанти като Сан Диего ’s Addison (Южна Калифорния ’s само с Forbes Five-Star и AAA Five-Diamond ресторант), където готвачът Уилям Брадли се отличава с дегустацията на менюта . Може да има място за ресторант като Costa Mesa ’s Taco Maria, където Карлос Салгадо сервира à la carte тако за обяд и предлага великолепни ястия от четири ястия за вечеря. И, разбира се, Филип Франкленд Лий не се срамува от стремежите си към звездата на Мишлен в Сребърната клонка в Санта Барбара.


Защо Ръководството на Мишлен има значение за Лос Анджелис

LA не се нуждае от Michelin за валидиране, но всичко, което привлича по -голямо внимание към най -оживения град с храна в Америка, трябва да има положителен ефект.

“Това беше много иронично, ” готвач на Melisse Йосия Цитрин казва, докато мисли за всички съобщения, които е получил във вторник, след като се разчу, че Пътеводителят на Мишлен се завръща в Лос Анджелис през 2019 г.

Последния път Мишлен е в Лос Анджелис, Санта Моника Мелис е един от само четирите ресторанта (заедно с Провидението, Спаго, и Урасава), които получиха две звезди в ръководството за 2009 г. Но много се е променило оттогава и Ситрин иска нещата да се развиват в Мелис.

Мелис затвори за ремонт в събота. Когато ресторантът се отвори отново, може би след шест или седем месеца, основната му трапезария ще предлага à la carte трапезария вместо сложни дегустационни менюта на Citrin ’. Но в Melisse ще има допълнителен ресторант с 18 места, където довършителната кухня и трапезарията са комбинирани, казва Citrin.

Ако всичко върви добре, Ситрин се надява, че основното пространство в Мелис ще спечели една звезда на Мишлен. И може би той ще може да получи две или три звезди за все още неназования си заден ресторант. С завръщането на Michelin, който ще обяви селекцията на звезди за първия си щатски калифорнийски пътеводител в началото на юни, за Ситрин е важно да изясни напълно, че ще има “две различни концепции ” в Melisse.

“I ’m съм напълно уверен в промените, които искам да направя, ” казва, че Citrin, която спеше във вторник, се събуди с мисълта как трябва да прибере някои неща в Melisse, а след това разбра, че телефонът му духа с съобщения за анонса на Мишлен. “Може би щях да играя на сигурно, ако знаех, че ще дойде Мишлен. Може би не бих тръгнал напред. ”

Мелис е много специфична ситуация, но точката, която Ситрин отразява онова, което много други готвачи в Лос Анджелис казват за завръщането на Мишлен. Ще бъде хубаво да си върнем водача, но една от причините храната в Лос Анджелис да е толкова страхотна е, че този град е пълен с динамични готвачи, които са готови да поемат големи рискове. Те не правят това за някаква конкретна чест. Те ’re правят това, защото се чувства правилно.

LA не се нуждае от Michelin за валидиране, но всичко, което привлича повече внимание и#x2014и повече кулинарни таланти — към Америка, най -оживеният град с храна, трябва да има положителен ефект.

“Смятам, че ’s ще бъде чудесно за Калифорния и особено за Лос Анджелис, ” казва Джесика Ларди, която наскоро я лансира меню за дегустация на главен готвач и#x2019s-counter в Simone. “Той ще привлече повече внимание и известност като кулинарна дестинация. Това е много различен пейзаж сега, отколкото преди, когато бяха тук, и съм сигурен, че предстоящото ръководство ще бъде невероятна колекция от заслужили ресторанти. ”

“I ’m толкова развълнуван, ” казва готвачът Тереза ​​Монта ño на Oto ño. 𠇎 Дори в Raci ón [ресторанта, който Monta ño имаше преди Oto ño], аз работех така, сякаш щяха да влязат. Това ’s е този вътрешен тласък. Винаги съм имал това предвид. ”

В същото време “I мисля, че отсъствието на Michelin ни позволи да бъдем наистина игриви и рифови в LA, добавя ” Monta ño. “Това е като свирене на експериментален джаз. Ще бъде интересно да се види как всички се адаптират към Michelin и как Michelin се адаптира към нас. ”

В края на краищата, ако един достъпно място за кнедли в Хонконг или а стойка за пиле в сингапурски център за ловачи може да спечелите звезда на Мишлен, защо да не разполагате и с прекрасна такерия от Лос Анджелис?

“Сонораунът ’ е страхотен, ” Citrin казва. “La Palma ’s бурито, вие ядете това и това е съвършенство. ”

Айтор Забала, ан Ел Були ветеран, който отвори Сомни дегустационно меню с колега ветеран от Ел Були Jos é Andr és в хотела SLS Beverly Hills миналата година споменава камион за скариди-тако Марискос Халиско както и богатството на корейските и тайландските ресторанти в Лос Анджелис като други причини, поради които вечерята в града е толкова грандиозна.

“Марискос Халиско с една звезда наистина би било невероятно, ” Забала казва. “ Разнообразието на храната и хората са това, което прави Лос Анджелис страхотен. В общата картина Michelin е чудесен за ресторантите в Лос Анджелис и цяла Калифорния. Някои хора няма да се радват на това, но разнообразието от мнения е голямо. ”

Наличието на звезди Мишлен в Лос Анджелис, казва Забала, ще привлече туристи, които може да хапнат в Сомни една нощ, а на следващата вечер да ходят на ресторанти в Кореатаун. Няма нищо различно в това как един любител на храната може да похарчи 500 долара за суши в Токио една нощ и след това да застане на опашка за обикновена чиния с тонкацу следващият ден.

Тъй като този нов пътеводител на Мишлен е в цяла държава, той отваря нещата за възможното включване на ресторанти като Сан Диего ’s Addison (Южна Калифорния ’s само с Forbes Five-Star и AAA Five-Diamond ресторант), където готвачът Уилям Брадли се отличава с дегустацията на менюта . Може да има място за ресторант като Costa Mesa ’s Taco Maria, където Карлос Салгадо сервира à la carte тако за обяд и предлага великолепни ястия от четири ястия за вечеря. И, разбира се, Филип Франкленд Лий не се срамува от стремежите си към звездата на Мишлен в Сребърната клонка в Санта Барбара.


Защо Ръководството на Мишлен има значение за Лос Анджелис

LA не се нуждае от Michelin за валидиране, но всичко, което привлича по -голямо внимание към най -оживения град с храна в Америка, трябва да има положителен ефект.

“Това беше много иронично, ” готвач на Melisse Йосия Цитрин казва, докато мисли за всички съобщения, които е получил във вторник, след като се разчу, че Пътеводителят на Мишлен се завръща в Лос Анджелис през 2019 г.

Последния път Мишлен е в Лос Анджелис, Санта Моника Мелис е един от само четирите ресторанта (заедно с Провидението, Spago, и Урасава), които получиха две звезди в ръководството за 2009 г. Но много се е променило оттогава и Ситрин иска нещата да се развиват в Мелис.

Мелис затвори за ремонт в събота. Когато ресторантът се отвори отново, може би след шест или седем месеца, основната му трапезария ще предлага à la carte трапезария вместо сложни дегустационни менюта на Citrin ’. Но в Мелис ще има допълнителен ресторант с 18 места, където довършителната кухня и трапезарията са комбинирани, казва Ситрин.

Ако всичко върви добре, Ситрин се надява, че основното пространство в Мелис ще спечели една звезда на Мишлен. И може би той ще може да получи две или три звезди за все още неназования си заден ресторант. С завръщането на Michelin, който ще обяви селекцията на звезди за първия си щатски калифорнийски пътеводител в началото на юни, за Ситрин е важно да изясни напълно, че ще има “две различни концепции ” в Melisse.

“I ’m съм напълно уверен в промените, които искам да направя, ” казва, че Citrin, която спеше във вторник, се събуди с мисълта как трябва да прибере някои неща в Melisse, а след това осъзна, че телефонът му духа с съобщения за анонса на Мишлен. “Може би щях да играя на сигурно, ако знаех, че ще дойде Мишлен. Може би не бих тръгнал напред. ”

Мелис е много специфична ситуация, но точката, която Ситрин отразява онова, което много други готвачи в Лос Анджелис казват за завръщането на Мишлен. Ще бъде хубаво да си върнем водача, но една от причините храната в Лос Анджелис да е толкова страхотна е, че този град е пълен с динамични готвачи, които са готови да поемат големи рискове. Те не правят това за някаква конкретна чест. Те ’re правят това, защото се чувства правилно.

LA не се нуждае от Michelin за валидиране, но всичко, което привлича повече внимание и#x2014и повече кулинарни таланти — към Америка ’, най -оживеният град с храна, трябва да има положителен ефект.

“Смятам, че ’s ще бъде чудесно за Калифорния и особено за Лос Анджелис, ” казва Джесика Ларди, която наскоро я лансира меню за дегустация на главен готвач и#x2019s-counter в Simone. “Той ще привлече повече внимание и известност като кулинарна дестинация. Това е много различен пейзаж сега, отколкото преди, когато бяха тук, и съм сигурен, че предстоящото ръководство ще бъде невероятна колекция от заслужили ресторанти. ”

“I ’m толкова развълнуван, ” казва готвачът Тереза ​​Монта ño на Oto ño. 𠇎 Дори в Raci ón [ресторанта, който Monta ño имаше преди Oto ño], аз работех така, сякаш щяха да влязат. Това ’s е този вътрешен тласък. Винаги съм имал това предвид. ”

В същото време “I мисля, че отсъствието на Michelin ни позволи да бъдем наистина игриви и рифови в LA, добавя ” Monta ño. “Това е като свирене на експериментален джаз. Ще бъде интересно да се види как всички се адаптират към Michelin и как Michelin се адаптира към нас. ”

В края на краищата, ако един достъпно място за кнедли в Хонконг или а стойка за пиле в сингапурски център за ловачи може да спечелите звезда на Мишлен, защо да не разполагате и с прекрасна такерия от Лос Анджелис?

“Sonoratown ’s's great, ” Citrin казва. “La Palma ’s бурито, вие ядете това и това е съвършенство. ”

Айтор Забала, ан Ел Були ветеран, който отвори Сомни дегустационно меню с колега ветеран от Ел Були Jos é Andr és в хотела SLS Beverly Hills миналата година споменава камион за скариди-тако Марискос Халиско както и богатството на корейски и тайландски ресторанти в Лос Анджелис като други причини, поради които вечерята в града е толкова грандиозна.

“Марискос Халиско, който има една звезда, наистина би било невероятно, ” Забала казва. “ Разнообразието на храната и хората са това, което прави Лос Анджелис страхотен. В общата картина Michelin е чудесен за ресторантите в Лос Анджелис и цяла Калифорния. Някои хора няма да се радват на това, но разнообразието от мнения е голямо. ”

Наличието на звезди Мишлен в Лос Анджелис, казва Забала, ще привлече туристи, които може да хапнат в Сомни една нощ, а на следващата вечер да ходят на ресторанти в Кореатаун. Няма нищо различно в това как един любител на храната може да похарчи 500 долара за суши в Токио една нощ и след това да застане на опашка за обикновена чиния с тонкацу следващият ден.

Тъй като този нов пътеводител на Мишлен е в цяла държава, той отваря нещата за възможното включване на ресторанти като Сан Диего ’s Addison (Южна Калифорния ’s само с Forbes Five-Star и AAA Five-Diamond ресторант), където готвачът Уилям Брадли се отличава с дегустацията на менюта . Може да има място за ресторант като Costa Mesa ’s Taco Maria, където Карлос Салгадо сервира à la carte тако за обяд и предлага великолепни ястия от четири ястия за вечеря. И, разбира се, Филип Франкленд Лий не се срамува от стремежите си към звездата на Мишлен в Сребърната клонка в Санта Барбара.


Защо Ръководството на Мишлен има значение за Лос Анджелис

Лос Анджелис не се нуждае от Michelin за валидиране, но всичко, което привлича повече внимание към най -оживения град с храна в Америка, трябва да има положителен ефект.

“Това беше много иронично, ” готвач на Melisse Йосия Цитрин казва, докато мисли за всички съобщения, които е получил във вторник, след като се разчу, че Пътеводителят на Мишлен се завръща в Лос Анджелис през 2019 г.

Последния път Мишлен е в Лос Анджелис, Санта Моника Мелис е един от само четирите ресторанта (заедно с Провидението, Спаго, и Урасава), които получиха две звезди в ръководството за 2009 г. Но много се е променило оттогава и Ситрин иска нещата да се развиват в Мелис.

Мелис затвори за ремонт в събота. Когато ресторантът се отвори отново, може би след шест или седем месеца, основната му трапезария ще предлага à la carte трапезария вместо сложни дегустационни менюта на Citrin ’. Но в Мелис ще има допълнителен ресторант с 18 места, където довършителната кухня и трапезарията са комбинирани, казва Ситрин.

Ако всичко върви добре, Ситрин се надява, че основното пространство в Мелис ще спечели една звезда на Мишлен. И може би той ще може да получи две или три звезди за все още неназования си заден ресторант. С завръщането на Michelin, който ще обяви селекцията на звезди за първия си щатски калифорнийски пътеводител в началото на юни, за Ситрин е важно да изясни напълно, че ще има “две различни концепции ” в Melisse.

“I ’m съм напълно уверен в промените, които искам да направя, ” казва, че Citrin, която спеше във вторник, се събуди с мисълта как трябва да прибере някои неща в Melisse, а след това осъзна, че телефонът му духа с съобщения за анонса на Мишлен. “Може би щях да играя на сигурно, ако знаех, че ще дойде Мишлен. Може би не бих тръгнал напред. ”

Мелис е много специфична ситуация, но точката, която Ситрин отразява това, което много други готвачи в Ел Ей казват за завръщането на Мишлен. Ще бъде хубаво да си върнем водача, но една от причините храната в Лос Анджелис да е толкова страхотна е, че този град е пълен с динамични готвачи, които са готови да поемат големи рискове. Те не правят това за някаква конкретна чест. Те ’re правят това, защото се чувства правилно.

LA не се нуждае от Michelin за валидиране, но всичко, което привлича повече внимание и#x2014и повече кулинарни таланти — към Америка, най -оживеният град с храна, трябва да има положителен ефект.

“Смятам, че ’s ще бъде чудесно за Калифорния и особено за Лос Анджелис, ” казва Джесика Ларди, която наскоро я лансира меню за дегустация на главен готвач и#x2019s-counter в Simone. “Той ще привлече повече внимание и известност като кулинарна дестинация. Това е много различен пейзаж сега, отколкото преди, когато бяха тук, и съм сигурен, че предстоящото ръководство ще бъде невероятна колекция от заслужили ресторанти. ”

“I ’m толкова развълнуван, ” казва готвачът Тереза ​​Монта ño на Oto ño. 𠇎 Дори в Raci ón [ресторанта, който Monta ño имаше преди Oto ño], аз работех така, сякаш щяха да влязат. Това ’s е този вътрешен тласък. Винаги съм имал това предвид. ”

В същото време “I мисля, че отсъствието на Michelin ни позволи да бъдем наистина игриви и рифови в LA, добавя ” Monta ño. “Това е като свирене на експериментален джаз. Ще бъде интересно да се види как всички се адаптират към Michelin и как Michelin се адаптира към нас. ”

В края на краищата, ако един достъпно място за кнедли в Хонконг или а стойка за пиле в сингапурски център за ловачи може да спечелите звезда на Мишлен, защо да не разполагате и с прекрасна такерия от Лос Анджелис?

“Sonoratown ’s's great, ” Citrin казва. “La Palma ’s бурито, вие ядете това и това е съвършенство. ”

Айтор Забала, ан Ел Були ветеран, който отвори Сомни дегустационно меню с колега ветеран от Ел Були Jos é Andr és в хотела SLS Beverly Hills миналата година споменава камион за скариди-тако Марискос Халиско както и богатството на корейските и тайландските ресторанти в Лос Анджелис като други причини, поради които вечерята в града е толкова грандиозна.

“Марискос Халиско с една звезда наистина би било невероятно, ” Забала казва. “ Разнообразието на храната и хората са това, което прави Лос Анджелис страхотен. В общата картина Michelin е чудесен за ресторантите в Лос Анджелис и цяла Калифорния. Някои хора няма да се радват на това, но разнообразието от мнения е голямо. ”

Наличието на звезди Мишлен в Лос Анджелис, казва Забала, ще привлече туристи, които може да хапнат в Сомни една нощ, а на следващата вечер да ходят на ресторанти в Кореатаун. Няма нищо различно в това как един любител на храната може да похарчи 500 долара за суши в Токио една нощ и след това да застане на опашка за обикновена чиния с тонкацу следващият ден.

Тъй като този нов пътеводител на Мишлен е в цяла държава, той отваря нещата за евентуално включване на ресторанти като Сан Диего ’s Addison (Южна Калифорния ’s само ресторанти Forbes Five-Star и AAA Five-Diamond), където готвачът Уилям Брадли се отличава с дегустацията на менюта . Може да има място за ресторант като Costa Mesa ’s Taco Maria, където Карлос Салгадо сервира à la carte тако за обяд и предлага великолепни ястия от четири ястия за вечеря. И, разбира се, Филип Франкленд Лий не се срамува от стремежите си към звездата на Мишлен в Сребърната клонка в Санта Барбара.


Защо Ръководството на Мишлен има значение за Лос Анджелис

LA не се нуждае от Michelin за валидиране, но всичко, което привлича по -голямо внимание към най -оживения град с храна в Америка, трябва да има положителен ефект.

“Това беше много иронично, ” готвач на Melisse Йосия Цитрин казва, докато мисли за всички съобщения, които е получил във вторник, след като се разчу, че Пътеводителят на Мишлен се завръща в Лос Анджелис през 2019 г.

Последния път Мишлен е в Лос Анджелис, Санта Моника Мелис е един от само четирите ресторанта (заедно с Провидението, Спаго, и Урасава), които получиха две звезди в ръководството за 2009 г. Но много се е променило оттогава и Ситрин иска нещата да се развиват в Мелис.

Мелис затвори за ремонт в събота. Когато ресторантът се отвори отново, може би след шест или седем месеца, основната му трапезария ще предлага à la carte трапезария вместо сложни дегустационни менюта на Citrin ’. Но в Мелис ще има допълнителен ресторант с 18 места, където довършителната кухня и трапезарията са комбинирани, казва Ситрин.

Ако всичко върви добре, Ситрин се надява, че основното пространство в Мелис ще спечели една звезда на Мишлен. И може би той ще може да получи две или три звезди за все още неназования си заден ресторант. С завръщането на Michelin, който ще обяви селекцията на звезди за първия си щатски калифорнийски пътеводител в началото на юни, за Ситрин е важно да изясни напълно, че ще има “две различни концепции ” в Melisse.

“I ’m съм напълно уверен в промените, които искам да направя, ” казва, че Citrin, която спеше във вторник, се събуди с мисълта как трябва да прибере някои неща в Melisse, а след това разбра, че телефонът му духа с съобщения за анонса на Мишлен. “Може би щях да играя на сигурно, ако знаех, че ще дойде Мишлен. Може би не бих тръгнал напред. ”

Мелис е много специфична ситуация, но точката, която Ситрин отразява това, което много други готвачи в Ел Ей казват за завръщането на Мишлен. Ще бъде хубаво да си върнем водача, но една от причините храната в Лос Анджелис да е толкова страхотна е, че този град е пълен с динамични готвачи, които са готови да поемат големи рискове. Те не правят това за някаква конкретна чест. Те ’re правят това, защото се чувства правилно.

LA не се нуждае от Michelin за валидиране, но всичко, което привлича повече внимание и#x2014и повече кулинарни таланти — към Америка, най -оживеният град с храна, трябва да има положителен ефект.

“I think it’s going to be great for California and especially L.A,” says Jessica Largey, who recently launched her chef’s-counter tasting menu at Simone. “It will bring more attention and notoriety to it as a culinary destination. It’s a very different landscape now than it was before when they were here, and I’m sure the upcoming guide will be an amazing collection of deserving restaurants.”

“I’m so excited,” says chef Teresa Montaño of Otoño. 𠇎ven at Ración [the restaurant Montaño had before Otoño], I operated like they were going to come in. It’s that inner push. I always had that in mind.”

At the same time, “I think the absence of Michelin has allowed us to be really playful and riff in L.A.,” Montaño adds. “It’s like playing experimental jazz. It will be interesting to see how everyone adapts to Michelin and how Michelin adapts to us.”

After all, if an affordable dumpling spot in Hong Kong or a chicken stand in a Singapore hawker center can earn a Michelin star, why shouldn’t a wonderful L.A. taqueria have one as well?

“Sonoratown’s great,” Citrin says. “La Palma’s бурито, you eat that and it’s perfection.”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran who opened the Somni tasting-menu counter with fellow El Bulli veteran José Andrés at the SLS Beverly Hills hotel last year, mentions shrimp-taco truck Mariscos Jalisco and also L.A.’s wealth of Korean and Thai restaurants as other reasons why the city’s dining is so spectacular.

“Mariscos Jalisco having one star would be amazing, really,” Zabala says. “The diversity of the food and the people are what make L.A. great. In the general picture, Michelin is great for the restaurants in Los Angeles and all of California. Some people will not be happy about it, but the diversity of opinions is great.”

Having Michelin stars in L.A., Zabala says, will attract tourists who might eat at Somni one night and then go restaurant-hopping in Koreatown the next evening. It’s not unlike how a food-loving visitor might spend $500 on sushi in Tokyo one night and then stand in line for a simple plate of tonkatsu the next day.

Because this new Michelin Guide is statewide, it opens things up for the possible inclusion of restaurants like San Diego’s Addison (Southern California’s only Forbes Five-Star and AAA Five-Diamond restaurant), where chef William Bradley excels at tasting menus. There might be room for a restaurant like Costa Mesa’s Taco Maria, where Карлос Салгадо serves à la carte tacos for lunch and offers grand four-course meals for dinner. And, of course, Phillip Frankland Lee hasn’t been shy about his Michelin-star aspirations at The Silver Bough in Santa Barbara.


Why the Michelin Guide Matters for Los Angeles

L.A. doesn&rsquot need Michelin for validation, but anything that drives more attention toward America&rsquos most vibrant food city should have a positive effect.

“It was very ironic,” Melisse chef Josiah Citrin says as he thinks about all the messages he got on Tuesday after word spread that the Michelin Guide is returning to Los Angeles in 2019.

Последния път Michelin was in L.A., Santa Monica’s Melisse was one of only four restaurants (along with Providence, Spago, и Urasawa) that received two stars in the 2009 guide. But a lot has changed since then, and Citrin wants things to evolve at Melisse.

Melisse closed for renovations on Saturday. When the restaurant reopens, maybe in six or seven months, its main dining room will offer à la carte dining instead of Citrin’s elaborate tasting menus. But there will be an additional 18-seat restaurant tucked inside Melisse, “where the finishing kitchen and dining room are combined,” Citrin says.

If all goes well, Citrin hopes that the main space at Melisse will earn one Michelin star. And maybe he’ll be able to get two or three stars for his still-unnamed back-room restaurant. With the return of Michelin, which will be announcing the star selection for its first statewide California guide in early June, it’s important for Citrin to make it abundantly clear that he will have “two different concepts” within Melisse.

“I’m thoroughly confident in the changes I want to make,” says Citrin, who slept in on Tuesday, woke up thinking about how he had to put away some things at Melisse, and then realized that his phone was blowing up with messages about the Michelin announcement. “Maybe I would have played it safe if I knew Michelin was coming. Maybe I wouldn’t have moved forward.”

Melisse is a very specific situation, but the point Citrin is making echoes what many other chefs in L.A. are saying about the return of Michelin. It will be nice to have the guide back, but one reason L.A. food is so great is that this city is full of dynamic chefs who are willing to take big risks. They’re not doing this for any specific honor. They’re doing this because it feels correct.

L.A. doesn’t need Michelin for validation, but anything that drives more attention𠅊nd more culinary talent—toward America’s most vibrant food city should have a positive effect.

“I think it’s going to be great for California and especially L.A,” says Jessica Largey, who recently launched her chef’s-counter tasting menu at Simone. “It will bring more attention and notoriety to it as a culinary destination. It’s a very different landscape now than it was before when they were here, and I’m sure the upcoming guide will be an amazing collection of deserving restaurants.”

“I’m so excited,” says chef Teresa Montaño of Otoño. 𠇎ven at Ración [the restaurant Montaño had before Otoño], I operated like they were going to come in. It’s that inner push. I always had that in mind.”

At the same time, “I think the absence of Michelin has allowed us to be really playful and riff in L.A.,” Montaño adds. “It’s like playing experimental jazz. It will be interesting to see how everyone adapts to Michelin and how Michelin adapts to us.”

After all, if an affordable dumpling spot in Hong Kong or a chicken stand in a Singapore hawker center can earn a Michelin star, why shouldn’t a wonderful L.A. taqueria have one as well?

“Sonoratown’s great,” Citrin says. “La Palma’s бурито, you eat that and it’s perfection.”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran who opened the Somni tasting-menu counter with fellow El Bulli veteran José Andrés at the SLS Beverly Hills hotel last year, mentions shrimp-taco truck Mariscos Jalisco and also L.A.’s wealth of Korean and Thai restaurants as other reasons why the city’s dining is so spectacular.

“Mariscos Jalisco having one star would be amazing, really,” Zabala says. “The diversity of the food and the people are what make L.A. great. In the general picture, Michelin is great for the restaurants in Los Angeles and all of California. Some people will not be happy about it, but the diversity of opinions is great.”

Having Michelin stars in L.A., Zabala says, will attract tourists who might eat at Somni one night and then go restaurant-hopping in Koreatown the next evening. It’s not unlike how a food-loving visitor might spend $500 on sushi in Tokyo one night and then stand in line for a simple plate of tonkatsu the next day.

Because this new Michelin Guide is statewide, it opens things up for the possible inclusion of restaurants like San Diego’s Addison (Southern California’s only Forbes Five-Star and AAA Five-Diamond restaurant), where chef William Bradley excels at tasting menus. There might be room for a restaurant like Costa Mesa’s Taco Maria, where Карлос Салгадо serves à la carte tacos for lunch and offers grand four-course meals for dinner. And, of course, Phillip Frankland Lee hasn’t been shy about his Michelin-star aspirations at The Silver Bough in Santa Barbara.


Why the Michelin Guide Matters for Los Angeles

L.A. doesn&rsquot need Michelin for validation, but anything that drives more attention toward America&rsquos most vibrant food city should have a positive effect.

“It was very ironic,” Melisse chef Josiah Citrin says as he thinks about all the messages he got on Tuesday after word spread that the Michelin Guide is returning to Los Angeles in 2019.

Последния път Michelin was in L.A., Santa Monica’s Melisse was one of only four restaurants (along with Providence, Spago, и Urasawa) that received two stars in the 2009 guide. But a lot has changed since then, and Citrin wants things to evolve at Melisse.

Melisse closed for renovations on Saturday. When the restaurant reopens, maybe in six or seven months, its main dining room will offer à la carte dining instead of Citrin’s elaborate tasting menus. But there will be an additional 18-seat restaurant tucked inside Melisse, “where the finishing kitchen and dining room are combined,” Citrin says.

If all goes well, Citrin hopes that the main space at Melisse will earn one Michelin star. And maybe he’ll be able to get two or three stars for his still-unnamed back-room restaurant. With the return of Michelin, which will be announcing the star selection for its first statewide California guide in early June, it’s important for Citrin to make it abundantly clear that he will have “two different concepts” within Melisse.

“I’m thoroughly confident in the changes I want to make,” says Citrin, who slept in on Tuesday, woke up thinking about how he had to put away some things at Melisse, and then realized that his phone was blowing up with messages about the Michelin announcement. “Maybe I would have played it safe if I knew Michelin was coming. Maybe I wouldn’t have moved forward.”

Melisse is a very specific situation, but the point Citrin is making echoes what many other chefs in L.A. are saying about the return of Michelin. It will be nice to have the guide back, but one reason L.A. food is so great is that this city is full of dynamic chefs who are willing to take big risks. They’re not doing this for any specific honor. They’re doing this because it feels correct.

L.A. doesn’t need Michelin for validation, but anything that drives more attention𠅊nd more culinary talent—toward America’s most vibrant food city should have a positive effect.

“I think it’s going to be great for California and especially L.A,” says Jessica Largey, who recently launched her chef’s-counter tasting menu at Simone. “It will bring more attention and notoriety to it as a culinary destination. It’s a very different landscape now than it was before when they were here, and I’m sure the upcoming guide will be an amazing collection of deserving restaurants.”

“I’m so excited,” says chef Teresa Montaño of Otoño. 𠇎ven at Ración [the restaurant Montaño had before Otoño], I operated like they were going to come in. It’s that inner push. I always had that in mind.”

At the same time, “I think the absence of Michelin has allowed us to be really playful and riff in L.A.,” Montaño adds. “It’s like playing experimental jazz. It will be interesting to see how everyone adapts to Michelin and how Michelin adapts to us.”

After all, if an affordable dumpling spot in Hong Kong or a chicken stand in a Singapore hawker center can earn a Michelin star, why shouldn’t a wonderful L.A. taqueria have one as well?

“Sonoratown’s great,” Citrin says. “La Palma’s бурито, you eat that and it’s perfection.”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran who opened the Somni tasting-menu counter with fellow El Bulli veteran José Andrés at the SLS Beverly Hills hotel last year, mentions shrimp-taco truck Mariscos Jalisco and also L.A.’s wealth of Korean and Thai restaurants as other reasons why the city’s dining is so spectacular.

“Mariscos Jalisco having one star would be amazing, really,” Zabala says. “The diversity of the food and the people are what make L.A. great. In the general picture, Michelin is great for the restaurants in Los Angeles and all of California. Some people will not be happy about it, but the diversity of opinions is great.”

Having Michelin stars in L.A., Zabala says, will attract tourists who might eat at Somni one night and then go restaurant-hopping in Koreatown the next evening. It’s not unlike how a food-loving visitor might spend $500 on sushi in Tokyo one night and then stand in line for a simple plate of tonkatsu the next day.

Because this new Michelin Guide is statewide, it opens things up for the possible inclusion of restaurants like San Diego’s Addison (Southern California’s only Forbes Five-Star and AAA Five-Diamond restaurant), where chef William Bradley excels at tasting menus. There might be room for a restaurant like Costa Mesa’s Taco Maria, where Карлос Салгадо serves à la carte tacos for lunch and offers grand four-course meals for dinner. And, of course, Phillip Frankland Lee hasn’t been shy about his Michelin-star aspirations at The Silver Bough in Santa Barbara.


Why the Michelin Guide Matters for Los Angeles

L.A. doesn&rsquot need Michelin for validation, but anything that drives more attention toward America&rsquos most vibrant food city should have a positive effect.

“It was very ironic,” Melisse chef Josiah Citrin says as he thinks about all the messages he got on Tuesday after word spread that the Michelin Guide is returning to Los Angeles in 2019.

Последния път Michelin was in L.A., Santa Monica’s Melisse was one of only four restaurants (along with Providence, Spago, и Urasawa) that received two stars in the 2009 guide. But a lot has changed since then, and Citrin wants things to evolve at Melisse.

Melisse closed for renovations on Saturday. When the restaurant reopens, maybe in six or seven months, its main dining room will offer à la carte dining instead of Citrin’s elaborate tasting menus. But there will be an additional 18-seat restaurant tucked inside Melisse, “where the finishing kitchen and dining room are combined,” Citrin says.

If all goes well, Citrin hopes that the main space at Melisse will earn one Michelin star. And maybe he’ll be able to get two or three stars for his still-unnamed back-room restaurant. With the return of Michelin, which will be announcing the star selection for its first statewide California guide in early June, it’s important for Citrin to make it abundantly clear that he will have “two different concepts” within Melisse.

“I’m thoroughly confident in the changes I want to make,” says Citrin, who slept in on Tuesday, woke up thinking about how he had to put away some things at Melisse, and then realized that his phone was blowing up with messages about the Michelin announcement. “Maybe I would have played it safe if I knew Michelin was coming. Maybe I wouldn’t have moved forward.”

Melisse is a very specific situation, but the point Citrin is making echoes what many other chefs in L.A. are saying about the return of Michelin. It will be nice to have the guide back, but one reason L.A. food is so great is that this city is full of dynamic chefs who are willing to take big risks. They’re not doing this for any specific honor. They’re doing this because it feels correct.

L.A. doesn’t need Michelin for validation, but anything that drives more attention𠅊nd more culinary talent—toward America’s most vibrant food city should have a positive effect.

“I think it’s going to be great for California and especially L.A,” says Jessica Largey, who recently launched her chef’s-counter tasting menu at Simone. “It will bring more attention and notoriety to it as a culinary destination. It’s a very different landscape now than it was before when they were here, and I’m sure the upcoming guide will be an amazing collection of deserving restaurants.”

“I’m so excited,” says chef Teresa Montaño of Otoño. 𠇎ven at Ración [the restaurant Montaño had before Otoño], I operated like they were going to come in. It’s that inner push. I always had that in mind.”

At the same time, “I think the absence of Michelin has allowed us to be really playful and riff in L.A.,” Montaño adds. “It’s like playing experimental jazz. It will be interesting to see how everyone adapts to Michelin and how Michelin adapts to us.”

After all, if an affordable dumpling spot in Hong Kong or a chicken stand in a Singapore hawker center can earn a Michelin star, why shouldn’t a wonderful L.A. taqueria have one as well?

“Sonoratown’s great,” Citrin says. “La Palma’s бурито, you eat that and it’s perfection.”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran who opened the Somni tasting-menu counter with fellow El Bulli veteran José Andrés at the SLS Beverly Hills hotel last year, mentions shrimp-taco truck Mariscos Jalisco and also L.A.’s wealth of Korean and Thai restaurants as other reasons why the city’s dining is so spectacular.

“Mariscos Jalisco having one star would be amazing, really,” Zabala says. “The diversity of the food and the people are what make L.A. great. In the general picture, Michelin is great for the restaurants in Los Angeles and all of California. Some people will not be happy about it, but the diversity of opinions is great.”

Having Michelin stars in L.A., Zabala says, will attract tourists who might eat at Somni one night and then go restaurant-hopping in Koreatown the next evening. It’s not unlike how a food-loving visitor might spend $500 on sushi in Tokyo one night and then stand in line for a simple plate of tonkatsu the next day.

Because this new Michelin Guide is statewide, it opens things up for the possible inclusion of restaurants like San Diego’s Addison (Southern California’s only Forbes Five-Star and AAA Five-Diamond restaurant), where chef William Bradley excels at tasting menus. There might be room for a restaurant like Costa Mesa’s Taco Maria, where Карлос Салгадо serves à la carte tacos for lunch and offers grand four-course meals for dinner. And, of course, Phillip Frankland Lee hasn’t been shy about his Michelin-star aspirations at The Silver Bough in Santa Barbara.


Why the Michelin Guide Matters for Los Angeles

L.A. doesn&rsquot need Michelin for validation, but anything that drives more attention toward America&rsquos most vibrant food city should have a positive effect.

“It was very ironic,” Melisse chef Josiah Citrin says as he thinks about all the messages he got on Tuesday after word spread that the Michelin Guide is returning to Los Angeles in 2019.

Последния път Michelin was in L.A., Santa Monica’s Melisse was one of only four restaurants (along with Providence, Spago, и Urasawa) that received two stars in the 2009 guide. But a lot has changed since then, and Citrin wants things to evolve at Melisse.

Melisse closed for renovations on Saturday. When the restaurant reopens, maybe in six or seven months, its main dining room will offer à la carte dining instead of Citrin’s elaborate tasting menus. But there will be an additional 18-seat restaurant tucked inside Melisse, “where the finishing kitchen and dining room are combined,” Citrin says.

If all goes well, Citrin hopes that the main space at Melisse will earn one Michelin star. And maybe he’ll be able to get two or three stars for his still-unnamed back-room restaurant. With the return of Michelin, which will be announcing the star selection for its first statewide California guide in early June, it’s important for Citrin to make it abundantly clear that he will have “two different concepts” within Melisse.

“I’m thoroughly confident in the changes I want to make,” says Citrin, who slept in on Tuesday, woke up thinking about how he had to put away some things at Melisse, and then realized that his phone was blowing up with messages about the Michelin announcement. “Maybe I would have played it safe if I knew Michelin was coming. Maybe I wouldn’t have moved forward.”

Melisse is a very specific situation, but the point Citrin is making echoes what many other chefs in L.A. are saying about the return of Michelin. It will be nice to have the guide back, but one reason L.A. food is so great is that this city is full of dynamic chefs who are willing to take big risks. They’re not doing this for any specific honor. They’re doing this because it feels correct.

L.A. doesn’t need Michelin for validation, but anything that drives more attention𠅊nd more culinary talent—toward America’s most vibrant food city should have a positive effect.

“I think it’s going to be great for California and especially L.A,” says Jessica Largey, who recently launched her chef’s-counter tasting menu at Simone. “It will bring more attention and notoriety to it as a culinary destination. It’s a very different landscape now than it was before when they were here, and I’m sure the upcoming guide will be an amazing collection of deserving restaurants.”

“I’m so excited,” says chef Teresa Montaño of Otoño. 𠇎ven at Ración [the restaurant Montaño had before Otoño], I operated like they were going to come in. It’s that inner push. I always had that in mind.”

At the same time, “I think the absence of Michelin has allowed us to be really playful and riff in L.A.,” Montaño adds. “It’s like playing experimental jazz. It will be interesting to see how everyone adapts to Michelin and how Michelin adapts to us.”

After all, if an affordable dumpling spot in Hong Kong or a chicken stand in a Singapore hawker center can earn a Michelin star, why shouldn’t a wonderful L.A. taqueria have one as well?

“Sonoratown’s great,” Citrin says. “La Palma’s бурито, you eat that and it’s perfection.”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran who opened the Somni tasting-menu counter with fellow El Bulli veteran José Andrés at the SLS Beverly Hills hotel last year, mentions shrimp-taco truck Mariscos Jalisco and also L.A.’s wealth of Korean and Thai restaurants as other reasons why the city’s dining is so spectacular.

“Mariscos Jalisco having one star would be amazing, really,” Zabala says. “The diversity of the food and the people are what make L.A. great. In the general picture, Michelin is great for the restaurants in Los Angeles and all of California. Some people will not be happy about it, but the diversity of opinions is great.”

Having Michelin stars in L.A., Zabala says, will attract tourists who might eat at Somni one night and then go restaurant-hopping in Koreatown the next evening. It’s not unlike how a food-loving visitor might spend $500 on sushi in Tokyo one night and then stand in line for a simple plate of tonkatsu the next day.

Because this new Michelin Guide is statewide, it opens things up for the possible inclusion of restaurants like San Diego’s Addison (Southern California’s only Forbes Five-Star and AAA Five-Diamond restaurant), where chef William Bradley excels at tasting menus. There might be room for a restaurant like Costa Mesa’s Taco Maria, where Карлос Салгадо serves à la carte tacos for lunch and offers grand four-course meals for dinner. And, of course, Phillip Frankland Lee hasn’t been shy about his Michelin-star aspirations at The Silver Bough in Santa Barbara.


Гледай видеото: Üzüm mövsümü fərqli formatla başladı-Festivalın açılışındna reportaj-ARB (Януари 2022).